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Subject 전염성이 강한 은하 사진 촬영 방법
Edison Lee 05/07/2018 20:32:36

진정으로 전염성이 강한 은하 사진 촬영 방법




내가 너를 상상하고 계획하고 촬영할 수있는 능력 이상이라고 말하면 나는 내가 공유하는 트랜스에 사람들을 넣을 것이다. 믿을 수 있니?

요즘 거의 모든 사람들이 좋은 사진을 찍을 수 있습니다. 아주 좋은 사진도 있습니다. 우리는 매일 그것을 봅니다. 소셜 네트워크는 훌륭한 사진 작가가 저술 한 여러 훌륭한 사진으로 가득 차 있습니다. 훌륭한 사진 작가는 자신의 작품이 대규모로 공유되기를 바라고 있습니다. 불행히도, 진실은 바이러스 성을 달성하는 데 약간의 성취가 있다는 것입니다. 왜? 한 가지 가능한 대답은 내적 주목 성입니다.

Jonah Berger , 뉴욕 타임스 베스트셀러 책 Contagious 에서 사회 전송 전문가 : 왜 일들이 잘 붙잡히고 있는지 ,

"주목할 가치가있는 것들은 그들에 대해 이야기하는 사람들이 잘 보이고, 더 주목할만한 것으로 보이기 때문에 사회적 통화를 제공한다. [...] 비범하고 소설 또는 재미있는 이야기 나 광고를 나누는 것은 사람들을 더욱 비범하고 소설적이고 즐겁게 보일 수있게 만든다. ] 놀랍지 않게도 주목할만한 것들이 더 자주 생겨납니다. "

따라서 사람들이 나누고 이야기 할 수 있도록 사진을 어떻게 만들 수 있습니까? 동일한 내면의 주목할만한 원칙이 적용됩니다. 훌륭한 사진을 찍는 것만으로는 충분하지 않습니다. 그들은 정말 주목할 필요가 있습니다.

이 기사 뒤에있는 아이디어는 사진을 통해 의사 소통을 원활하게하고 사람들을 더 잘 설득하는 데 도움이되는 것입니다. 나이가들 때, 소셜 네트워크와 텔레비전이 우리의 관심을 끌기 위해 싸우고 있습니다. 일상 생활에서 볼 수있는 것보다 더 많은 사진을 매일 게시 할 수있을 때 진정한 최면 사진을 만들어 친구와 추종자가 할 수있는 방법을 배워야합니다. 공유하고 이야기하는 것을 피하십시오.

단계별로 아이디어를 실제 이미지로 전환하는 데 필요한 모든 것을 다룰 것입니다. 영감을주는 출처 및 장비에서부터 카메라 설정에 이르기까지 다양합니다. 이 모든 내용은이 기사를 읽을 때 분명해질 것입니다.

준비 되었나요?

"너는 사람에게 아무 것도 가르 칠 수 없다. 당신은 그가 그 자신 안에서 그것을 발견하는 것을 도울 수 있습니다. "- 갈릴레오

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함유량

  1. Mark Gee는 모든 사람이 전염성있는 이미지를 얻을 수 있음을 증명합니다.
  2. 불가능을 믿으십시오.
  3. 당신의 작곡에 수수께끼 추가, 은하수 포함
  4. 강력한 위치를 찾고 영감을 얻으십시오.
  5. 브레인 스토밍을 시작하기 전에 알아야 할 중요한 은하계 팁
  6. 아이디어 있니? 발생 시점을 계산해 봅시다.
  7. 올바른 장비 사용
  8. 단계별로 사진 만들기
  9. Milky Way Raw를 게시하는 방법을 배우는 데 도움이되는 5 가지 훌륭한 자습서
  10. 영감을주는 은하수 이미지
  11. 포기하지 마라.

1 Mark Gee는 모든 사람이 전염성있는 이미지를 얻을 수 있음을 증명합니다.

Mark Gee를 아십니까? 아마. 그는 뉴질랜드의 웰링턴에 본사를 둔 특별한 사진 작가입니다. 제발, 그의 특별한 이야기를 들려주세요.

마크 기 의 상상력과 끈기는 아무런 제한이 없습니다. 당신은 그것을 믿을 수는 없겠지만, 이것은 영화와 사진 산업에서의 성공적인 경력의 단순한 원인입니다.

 호빗 (Hobbit), 반지의 제왕 (Lord of the Rings) 또는 아바타 (Avatar)와 같은 영화 에서 일하면서 , 그의 사진 경력의 하이라이트는 꽤 최근에 일어났습니다. 그는 2013 년 권위있는 천문학 사진가의 권위있는 대회에서 두 가지 부문에서 우승했을뿐만 아니라 자신의 독특한 이미지 인 가이더 라이트 투 더더스 (Starship Light to the Stars)로 전반적으로 이겼습니다 .


2013 년 천문학 사진가의 수상 이미지 : 별빛으로 안내.

별에 빛을 안내하는 것은 환상의 이야기입니다. 이 전염성이있는 이미지를 볼 때마다 상상의 세계에 빠져드는 것을 피할 수 없습니다 ... 별이 뉴질랜드의 어느 곳에서 잃어버린 작은 등대에 모든 아름다움을 빚진다면 어떻게 될까요? 멋지다 ... 나는 미쳤다? 어쩌면 조금 ... 그 일로 나를 비난하지 마라.

컴포지션 측면에서 볼 때, 뉴질랜드 북섬 해안의 은하수가 펼쳐지는 환상적인 파노라마입니다. 은하수가 등대에서 흘러 나와 별과 풍경을 연결하는 것처럼 보입니다. 이미지 중간에 은하계의 가장 밝은 부분 인 은하계 센터가 보입니다.

그러나 그의 작품이 밖으로 나왔고 그의 주목할만한 아이디어는 그의 바이러스 성 비디오 인 Full Moon Silhouettes였습니다. Mark는 이런 일이 일어난 것을 설명합니다 :

"나는 웰링턴 뉴질랜드에서 달이 올라가고 실루엣이 드러나는 장면을 비디오로보고 싶었습니다. 이 아이디어는 내가 예상했던 것보다 훨씬 더 세게 증명되었고, 실패하고 좌절하려는 시도가 많이있었습니다. 그러나 마침내 1 년의 노력 끝에 나는 나의 기대치를 초과 한 뭔가를 풀어 냈습니다.

나는 새벽 3 시까 지 머물렀다. 다음날 새롭게 붙잡은 클립에 맞는 음악을 찾았다. 그 클립을 Vimeo에 업로드했다. Full Moon Silhouettes라고 불렀지 만 (기술적으로는 보름달 다음 날 캡처 한 것입니다.) 그날 나중에 깨어 났을 때 내 이메일은 전 세계 사람들이 보낸 수백 건의 이메일로 나에게 편지를 쓰고 나를 감사하게 만들었습니다. 비디오.

그것은 내가 상상할 수 없었던 방식으로 사람들의 마음을 움직였습니다. 그리고 여기 그들은 그 순간들을 나와 공유하고있었습니다. 이것은 확실히 저를위한 아주 겸손한 경험이고, 결코 잊지 않을 것입니다. "

Mark가 어떻게 보름달 실루엣을 상상하고 계획하고 촬영했는지에 대한 자세한 설명을 보려면 To the Moon and Back 이라는 기사  살펴보십시오 .

Mark가 2009 년에 사진 작업을 시작했다고 말하면, 믿을 수 있겠습니까? 나는 네가하지 않을 것이라고!

글쎄요, 사실입니다 ... 사진 경력이 4 년 밖에 안되는 Mark Gee는 전염성있는 이미지를 촬영하는 데 경험이 풍부한 스승이 될 필요가 없음을 증명했습니다. 진실은 당신에게 말할 동기가있는 주목할만한 이야기와 동기 부여가 필요하다는 것입니다.

그래서, 너 자신을 믿어 라. 너도 할 수있어!

아! 그건 그렇고 ... Mark Gee, PhotoPills 팀 및 선택한 PhotoPills 마스터 그룹과 함께 은하수를 찍는 법을 배우고 싶다면 ... PhotoPills Camp ! ;)

"이미지 품질은 기계의 제품이 아니라 기계를 지시하는 사람의 것이며, 상상력과 표현력에는 한계가 없습니다." - Ansel Adams

2 불가능 함을 믿으십시오.

크게 생각해!

밝혀 지듯이, 사진이 바이러스 성이되기를 원한다면, 사람들과 함께 놀아 사람들을 사랑해야합니다. 좋은 소식은 필요한 모든 것, 즉 창의적인면입니다.

예, 물론 관련된 모든 사진 기술을 습득해야하지만 Mark Gee가 증명했듯이 창의성이 그 차이를 만듭니다.

어디에서 시작해야합니까? 분석 심리에 걸려있는 평론가가 인계하고 통제권을 갖도록하지 마십시오 ... 큰 생각을하고 집중하여 상상력을 발휘하십시오.

창의적인 과정에 자신을 몰두하고 특별한 위치를 찾아 연구하십시오. 숨겨진 이야기, 감정을 불러 일으 킵니다. 당신의 목표는 전달할 깊은 감정, 테크닉, 구성 및 위치의 힘을 결합하려고 시도 할 놀라운 메시지를 전달하는 독특한 이야기를 만드는 것입니다.

3 당신의 작곡에 수수께끼를 더하고, 은하수를 포함 시키십시오.

태양과 달은 관심과 신비를 추가하면서 메시지를 전달할 수 있도록 이미지에서 사용할 수있는 강력한 사진 요소입니다.하지만 은하수가 가능성을 배가시키고 활용하십시오!

별들이 움직이면서 지구의 회전에 따라 은하수가 하늘로 이동합니다. 다른 말로하면, 당신은 밤의 다른 시간에 다른 작곡을 가질 것입니다. 조경에 걸쳐 완벽한 은하수를 얻을 수 있으며, 파노라마에 적합하거나 수직, 대각선 및 수평 방향으로 밴드를 만들 수 있습니다.

물론, 당신은 다른 작곡의 여러 아이디어를 생각 해낼 것입니다. 대개 은하 센터가 이미지에 포함되기를 바라는 정확한 위치를 알고 있지만 장면이 가능한지 또는 발생하는지 알 수 없습니다. 비밀은 없다. 별을 촬영하는 열쇠는 계획 입니다.

기술 덕분에 모든 계산을 수동으로 수행하거나 시행 착오 접근법을 사용해야했던 옛 시대는 끝났습니다. 요즘 우리는 우리를 위해 모든 계획 을 수행 할 수있는 PhotoPills 와 같은 매우 강력한 도구를 손끝에서 제공합니다.

당신은 사용할 수 있습니다 PhotoPills 2D 은하수 플래너 와 밤 증강 현실 쉽게 상상 은하수의 사진을 계획하는 도구. 지금은 변명의 여지가 없다!


PhotoPills의 2D 은하계 계획 - 2014 년 7 월 25 일 오후 11시 12 분에 은하계의 방향은 흰색 방위각 선으로 표시됩니다.

2D 계획은 증강 현실로 표현됩니다. PhotoPills의 야간 증강 현실 - 은하계의 위치는 큰 빨간 점으로 표시됩니다.

4 강력한 위치를 찾고 영감을 얻으십시오.

대부분의 사진 작가가 자신의 최고의 위치를 ​​비밀리에 비밀로 유지하는 이유는 독창적 인 위치에 독특한 사진 요소가 풍부하기 때문에 간단한 이미지처럼 상을받을 수 있습니다.

두 번째 이유는 위치 찾기가 매우 시간이 많이 걸리고 비싸다는 것입니다. 나는 22 년 동안 지중해에서 잃어버린 작은 섬에서 살고 있었고, 비록 내가 신중하게 그 대부분을 탐험했지만, 도중에 아주 독특한 위치를 발견했지만, 나는 최고의 위치가 아직 오지 않았다고 느낍니다.

그래서 밤에 촬영하기에 좋은 장소는 무엇입니까?

무공해

컴포지션에 인공 도시의 조명을 포함시키지 않으려면 조사를 수행하고 근처의 어두운 하늘 위치가 어디에 있는지 찾아야합니다.


NASA Earth Observatory 이미지, Chris Elvidge (NOAA National Geophysical Data Center )의 도움을 받아 Suomi NPP VIIRS 데이터를 사용한 Robert Simmon의 이미지 .

거주 지역에 따라 제한된 광 오염으로 위치를 찾는 것이 매우 어려울 수 있습니다. 어두운 하늘 위치를 찾는 데 도움이되는 자료는 다음과 같습니다.

  • NASA의 Blue Marble :이 사이트는 NASA의 2012 야간 조명 이미지와 함께 Google Maps 인터페이스를 사용합니다. 당신은 km ² 당 4 픽셀의 최대 해상도뿐만 아니라 마을 이름과 국경에 의해 강화 된 약간 거친 야간 조명지도를 검색 할 수 있습니다.
  • 세계 야간 (TWAN : World At Night) : 지역별로 분류 된 세계에서 분류 된 천문학 경관 이미지 중 가장 큰 컬렉션 중 하나입니다.
  • 국제 다크 스카이 위치 : 나는이 사람들의 운동을 좋아합니다. 국제 다크 스카이 협회 (International Dark Sky Association)는 차세대를 위해 전 세계의 밤하늘을 보호하고 보호합니다. 데이터베이스에는 지역 사회, 공원 및 보호 지역의 세 가지 유형의 영역이 있습니다. 이 공원들과 보호 지역은 세계에서 가장 검고 가장 깨끗한 하늘이있는 곳입니다.
  • Wikipedia Observatories 목록 : 천문대는 완전히 어두운 하늘에 위치하고 있습니다. 블랙 크리스탈 스카이가 어디 있는지 확인하는 것이 좋습니다.
  • 지역 천문학 클럽 찾기 : 아마추어 천문학 자들이 어디 에나 있습니다. 그들에게 제안을 요청하십시오. 그들 중 대부분은 천문학에 대한 사랑을 나누며 즐거운 시간을 보낼 수 있습니다.
  • 다크 스카이 파인더 앱 (iOS)  : 인근 어두운 하늘을 찾아 망원경을 찍거나, 유성우를 보거나, 별빛 아래에서 휴식을 취하는 데 도움이됩니다. 좋은 관찰 위치를 나타내는 점들과 함께 전세계의 빛 오염지도를보십시오.
  • Dark sky meter app (iOS) : 귀하의 위치에서 실제 빛 오염이 무엇인지 측정하고 싶습니까? 이것은 재미있는 응용 프로그램이며, 귀하의 조사 결과를 International Dark Sky Association에 직접보고합니다. 또한 3 일간의 구름 예보, 달의 위상, 어두운 하늘 시간 등을 제공합니다.

때묻지 않은 밤하늘이 어떻게 생겼는지 궁금하지 않으세요? 다음 Christoph Malin 의 작품을 놓치지 마십시오 . 아타 캄 사막 에서의 다크 스카이 (Dark Sky) 와 탁월한 ESO 전망대 (Observatories)를 발견하게 될 것 입니다. 우주 관찰에 대한 전초 기지.

관심 지점 포함

자신에게 영감을주는 흥미로운 요소가 적어도 하나 이상있는 위치를 선택하십시오.

컴포지션에 포함 시키면 풍경과 하늘을 창의적인 방식으로 연결하여 시청자의 관심을 끌 수 있습니다.

이것들은 제가 가장 좋아하는 부분입니다. 그들과 함께 실험 해보십시오 :

  • 바위

    가장 놀랍고 아름다운 자연의 일부인 바위는 권력, 고립과 도전의 감각을 전달합니다.

    암석은 수백만 년 동안 열, 바람, 비 및 기타 침식 작용과 같은 강한 요소에 의해 서서히 생성되었습니다.

    여러 위치에서 찾을 수 있습니다. 나는 개인적으로 드라마 감각을 전달하기 때문에 고립되어있는 것을 선호한다. 

    나는 당신의 지역에서 멋진 바위를 찾는 것이 어렵지 않다고 생각합니다. 그렇지 않은 경우 Wikipedia에서 최고의 암석 목록을 확인하십시오 .


  • 자연 아치 및 교량

    본질적으로 조각 된이 거대한 거대한 석조 구조물은 천국의 문입니다 ... 그리고 때때로 지옥의 문도 있습니다.

    자연 교량은 물을 달리함으로써 형성됩니다. 이것은 다른 침식의 힘의 결합으로 인해 더욱 특별하고 희귀 한 반원형을 만듭니다.

    다시 말하지만,이 자연의 경이로움 근처에서 살기가 운이 좋다면 그물에 대한 연구를하십시오. Wikipedia에서 가장 긴 자연 아치 목록을 확인하십시오 .

    미국에 살고있는 사람들은 아치 국립 공원 (유타)을 놓칠 수 없습니다 . 2000 개가 넘는 분류 된 아치, 아나 사지 절벽 주거, 그림 문자, 흰 사암 협곡으로 밤새 사진가들에게 꿈이 이루어졌습니다. 


  • 등대

    세계에서 가장 필수적인 건물 중 일부는 등대입니다. 그 중 일부는 전쟁에서 중대한 결과를 낳았으며 극적인 결과를 낳았습니다.

    과거를 들여다 보면 벽 뒤에 숨겨진 수수께끼와 놀라운 이야기를 발견 할 수 있습니다. 가까운 등대 주변의 신비를 발견하거나 Wikipedia의 등대 목록을 확인하여 관심있는 것을 찾으십시오.


  • 나무

    그냥 두 단어 : 매혹적인 생물. 그들은 당신의 이미지에 흥미를 더하고 스스로 사진을 찍을 때 지배적 인 강력한 구조입니다.

    고립 된 나무를 찾으십시오. 그것은 당신이 수평선을 부수고 총에 스케일의 감각을 줄 것을 도울 것입니다.

    특히 특이한 나무의 목록입니다. 생물학 때문이거나 인간이 어떤 방식 으로든 변경했기 때문에 특이한 것은 위키 피 디아에있는 나무 목록입니다 .


  • 고대 건축

    어떤 사람들은이 오래된 석조 구조물이 고대 문명에 의해 지어 졌다고 말합니다. 다른 이들은 외계인에 의해 만들어진 남성의 기술적 역량에 대해 더 회의적입니다. 나는이 이론들에 대한 당신의 의견을 무시하지만 사실은이 모든 구조물들이 당신의 사진이 모든 사람들의 관심을 끌 수 있다는 것입니다. 그것은 두 세계를 연결하는 것과 같습니다 : 고대 문화와 외계인.

    오래된 구조물의 유형 중에서도 거석을 선호합니다. 거석은 구조 또는 기념물을 단독으로 또는 다른 돌과 함께 만드는 데 사용 된 큰  입니다.

    "거석 (megalithic)"이라는 단어는 모르타르 나 시멘트 대신 연동 시스템을 사용하여 그러한 거대한 돌들로 만들어진 구조물을 묘사합니다.

    스톤 헨지 (Stonehenge) 와 나 베타 (Naveta) d' Es Tudons 는 거석 건축물의 유명한 예입니다. Wikipedia에서 세계에서 가장 오래된 건물 목록 에서 더 많은 예를 찾을 수 있습니다 .


  • 모델

    믹스에서 모델을 소개하는 것은 도전적 일 수 있지만 매우 보람있는 것입니다. 때로는 이야기하고 싶은 이야기가 완성 될 수 있도록 인간성의 도움이 필요합니다. 왜 친구를 데려 오지 않고 좋아하는 영화에 대한 찬사를 보지 않으시겠습니까? 그냥 브레인 스토밍하십시오!

이것은 당신에게 영감을주는 몇 가지 아이디어 일 뿐이지 만 풍차, 호수 (반사), 포기 된 차량 (기계) ... 집 근처에있는 것을 활용하십시오.

숨겨진 이야기가있는 장소 찾기

묘지 , 전장 , 유령 도시 , 유적지 , 분화구 , 사막 은 최면의 분위기를 가지고있어 용감한 사진 작가들의 주목을받으며 새로운 사진을 찾고 있습니다. 때로는 같은 늙은 촌락을 방문하거나 같은 종류의 사진을 찍는 것이 오래 될 수 있습니다. 왜 새로운 것을 시도하지 않습니까?


사용
 가능한 정보 소스 사용

연구 할 때 다음을 잊지 마십시오.

  • 당신 마을의 노인들에게 물어보십시오.
  • 지역의 역사와 자연의 생물 다양성에 관한 책을보십시오.
  • 500px 및 Flickr 에서 영감을 얻으십시오 .
  • Wikipedia와 흥미로운 장소 목록을 살펴보십시오. 예를 들어, 등대를 찾고있는 경우 Google " 등대표 위키 백과 " 에 입력 할 수 있습니다 .
  • 관광 안내 및 여행 잡지.
  • 마을의 시청, 특히 문화 관광 지역을 방문하십시오. 이 분야에서 일하는 사람들은 어디에서 유일한 관심 장소를 찾을 수 있는지 알 수 있습니다.

무엇을 기다리고 있니? 가서 처녀 위치를 찾으십시오.

별똥별 추가

유성은 좋은 은하계 그림을 기억에 남는 그림으로 바꿀 것입니다. 그래서, 유성우가 올라 오면, 행동 준비가되었는지 확인하십시오.

최고의 유성우 에 대한 가이드를 살펴보십시오 . 다가오는 유성우와 촬영 방법에 대한 정보를 찾을 수 있습니다. 

유성우 동안, 유성은 밤하늘의 한 지점에서 방출되는 것이 관찰됩니다. 이 유성은 매우 빠른 속도로 지구의 대기에 들어가는 우주 파편의 흐름 때문에 발생합니다. 더 작은 파편들은 대기 중을 태워 "유성의 별"을 생산하지만, 큰 파편은 실제로 놀라운 큰 불덩이를 만들어 낼 수 있습니다.

혜성 스위프트 터틀 (Swift-Tuttle)이 제작 한 페르세우스 (Perseids) 는 시간당 60 개의 유성을 볼 수있는 최고의 유성우 중 하나입니다. 샤워는 매년 7 월 중순부터 8 월 말까지 계속됩니다. 그러나 그 해에는 더 많은 유성우가 있습니다. 

어떻게 유성우를 예측할 수 있습니까? 다시 한번 최고의 유성우에 대한 가이드를 확인하십시오 .

많은 운석을 잡을만큼 운이 좋다면 David Kingham이이 기사 에서 설명한 기술을 사용하여 이미지 후 처리 및 놀라운 효과를 얻을 수 있습니다.

5 브레인 스토밍을 시작하기 전에 알아야 할 중요한 은하계 팁 5 가지

많은 위치를 확인한 후에 마침내 당신에게 영감을주는 장소를 찾았습니다. 당신은 당신의 상상력을 날게 할 준비가되었습니다 ...하지만 헤이! 서두르지 마십시오 ... 당신이 브레인 스토밍을하고 미친 듯이 계획을 세우기 전에, 당신의 창조적 사고를 올바른 방향으로 향하게 도와주는 은하수에 관한 5 가지 주요 사실들이 있습니다.

남부의 하늘에서 핵심을 찾을 수 있습니다.

당신이 은하수의 핵심을 찾을 방향을 아는 것은 필수입니다. 불가능한 이미지를 디자인하는 데 시간을 낭비하지 마십시오. 다음은 여러분이 사용하는 반구에 따른 일반적인 규칙입니다.

  • 북반구 : 은하의 핵심을보기 위해 남쪽 하늘을 바라 봅니다. 코어는 남동쪽 (봄), 남쪽 (여름) 또는 남서쪽 (가을)에 표시됩니다.
  • 남반구 : 은하의 핵심을보기 위해 남쪽 하늘을 바라 봅니다. 이 경우 코어는 남서쪽 (봄) 또는 남동쪽 (가을 및 겨울)에 표시되기 시작합니다.

conclue하려면 북쪽 방향으로 은하수의 핵심을 찾지 마십시오. 브레인 스토밍을 할 때 남동부, 남서부 또는 남서부의 은하 중심과 다른 구성에 대해 생각해보십시오.

우리 은하의 중심 (핵심)과 은하계의 가장 밝은 부분을 찾는 또 다른 방법은 별자리 궁수 자리 를 찾는 것입니다 .

같은 위치, 같은 방향, 같은 고도

"주어진 위치와 방향 (방위각)에 대해 은하 중심은 항상 하늘에서 같은 고도에있게됩니다."

간단하게 말하자면, 두 개의 다른 날짜에 동일한 위치로 가고, 같은 방향을 바라보고 은하 중심이 그 방향에있을 때까지 기다리면 하늘의 같은 고도에서 보입니다.

날짜와 상관없이 주어진 위치에서 은하 중심이 한 방향에있을 때 항상은 같은 고도를가집니다.

따라서 주어진 위치에서 은하 중심은 항상 같은 방향으로 상승한다. 또한 항상 동일한 방향으로 설정됩니다.

놀랐지?

이 사실을 실제로 적용하는 것은 쉽습니다. 예를 들어 은하 중심이 올라가는 방위각을 알았 으면 은하 중심의 방위각이 사진의 주요 대상 (바위, 나무, 등대 , 건물 등).

즉, 원하는 위치를 찾으면 다음과 같이 진행하십시오.

  • 하늘에서 은하 중심의 위치를 ​​결정하십시오. 대부분의 시간은 당신의 초기 사격 장소가 맞지 않을 것입니다. 당신은 움직여야 할 것입니다.
  • 은빛 센터가 원하는 고도와 방향에있는 방위각을 찾으려면 PhotoPills의 2D 밀키 웨이 플래너 또는 야간 증강 현실 도구를 사용하십시오.
  • 다시 말하지만,이 도구를 사용하여 원하는 구도를 제공하는 촬영 지점을 선택하십시오. 

1 은하 중심이 원하는 고도와 방향에있는 방위각을 찾습니다. 2 이동하여 원하는 구도에 맞는 올바른 장면을 찾습니다.
은하수의 사냥 시즌이 있습니다.

당신은 은하수의 핵심을 찾기 시작해야합니까? 언제 볼 수 있습니까? 또는 더 나은 방법은 올해 최고의 시간이 은하수를 쏠 수 있습니까?

1 년 중 일부 동안 은하계의 핵심은 태양에 의해 차단되기 때문에 눈에 보이지 않습니다. 왜 그런가요? 왜냐하면 은하계는 일광 시간 동안 지평선 위에 있기 때문입니다.

은하수를 쏠 계획을 세울 때는 야간에 은하계를 볼 수있는 기간을 찾아야합니다. 검색 범위를 좁히고 더 빠른 결과를 얻으려면 은하계를 촬영하기위한 가장 좋은시기의 시작 및 끝 날짜를 알아보십시오.

그럼 언제입니까?

북반구

북반구에서 코어는 3 월에서 10 월까지 볼 수 있습니다. 그러나 4 월 하순에서 7 월 하순까지 볼 수있는 가장 좋은 시간은 밤 중에 은하계가 더 오래 보이기 때문입니다. 11 월에서 2 월까지는 보지 못할 것이므로 잊어 버리십시오.


은하계 센터는 3 월에서 10 월까지 볼 수 있으며 11 월에서 2 월까지 볼 수 없습니다.

2 월 말에 코어는 해돋이 직전의 새벽 시간에 표시되고 낮 시간 동안 지평선 위로 유지됩니다. 개월이 지나면 핵심은 매일 밤 더 길고 길게 보입니다. 6 월과 7 월은 더 긴 시야를 갖습니다. 이시기에는 밤새 핵심이 보입니다.

7 월부터는 핵심 가시성이 감소하기 시작하고 최고의 시각은 황혼 이후로 이동하여 겨울에는 완전히 보이지 않습니다.

결론적으로, 북반구에 살고있는 4 월 말에는 6 월과 7 월이 가장 좋은 달인 반면, 은하계의 촬영을 계획하기에 좋은 순간입니다.

지금주의하십시오, 이것은 중요합니다! 궁수 자리의 별자리와 마찬가지로 은하계 센터는 + 55 °와 -90 ° 사이의 위도에서만 볼 수 있습니다. + 55 ° 이상의 위도에 거주하는 사람들은 은하계 센터를 볼 수 없습니다. 당신은 은하수의 핵심 부분 만 볼 수 있습니다. 그것을 볼 수있는 가장 좋은시기는 여름 전후입니다. 여름에는 천문학적 인 황혼이 끝나지 않으므로 완전히 어두운 하늘은 없을 것입니다.

남반구

남반구에서 코어는 2 월에서 10 월까지 볼 수 있으며 코어가 가장 눈에 띄는 겨울, 6 월 및 7 월 중순에 볼 수 있습니다. 다시 11 월에서 1 월까지는 찾지 마십시오.


은하계 센터는 2 월에서 10 월까지 보이며 11 월에서 1 월까지 볼 수 없습니다.

남반구에 살고있는 사람들은 일출이 짧고 밤이 길 때 겨울이 절정에 이르기 때문에 시야가 더 오래갑니다.

남반구 지역에 살고 있다면 4 월 중순에 은하를 쏠 계획을 세우는 좋은 순간입니다.

북반구와 남반구에 대한 이러한 가시성에 대한 모든 사실은 정확한 수치가 아니라 정성적인 것입니다. 은하 중심 시각과 방향이 결정된 위치에서 일년 내내 어떻게 변하는 지 알고 싶다면 PhotoPills 2D Milky Way Planner를 사용하고 가시성이 어떻게 변하는 지 지속적으로 확인하는 것이 좋습니다.

무슨 뜻인지 더 잘 이해하려면 다음 비디오를보십시오. 아치 국립 공원의 섬세한 아치에서 2015 년 내내 은하 센터의 가시성 시간과 방향이 어떻게 변하는지를 보여줍니다.

섬세한 아치  2015 은하 중심 가시성 ( 38.743611 ° ,  -109.499444 ° ) :

  • 총 가시성 시간 : 988.31 시간
  • 가시성 피크 : 5.63 시간, 5 월 27 일
  • 최소 가시 방위각 : 127.8 °
  • 최대 가시 방위각 232.2 °
  • 사냥철:
일월7.38 시간이월44.62 시간행진87.94 시간4 월118.9 시간할 수있다159.16 시간유월157.63 시간칠월156.64 시간팔월119.06 시간구월82.1 시간십월47.89 시간십일월6.99 시간12 월0.0 시간은하수 아치는 일년 내내 볼 수 있습니다.

겨울 (북반구)과 여름 (남반구)에서는 여전히 핵이 아니라 은하수를 볼 수 있음을 잊지 마십시오.

달의 위상을 고려해 보라.

대부분의 경우, 은하수를 촬영할 때 완전한 어두움에 머물고 싶어합니다. 따라서 계획 할 때 달의 위상을 고려해야합니다. 달이 없어야 해!

결과적으로, 당신은 신월과 그 전후 4 일 동안 은하수 발사를 계획해야합니다.

이 경우 은하수 아래에서 풍경의 아름다움을 포착하기 위해 인공 광원이 필요합니다.

그러나 보름달의 존재가 항상 해로운 것은 아닙니다. 동시에 달빛을 (1 분기부터 마지막 ​​분기까지) 사용하여 풍경을 촬영하면서 동시에 은하수를 캡처 할 수 있습니다.

달이 원하는 프레임 바깥으로 떨어지는 날을 찾으십시오. 카메라로 가리키는 방향과 60 °에서 90 ° 사이의 각도를 이루는 것이 좋습니다. 빛은 한쪽면에 더 많이 떨어지며 풍경 요소의 반대쪽면에 더 많은 그림자가 드리워집니다.이 경우 측면 조명은 텍스처를 렌더링하는 데 이상적입니다.

직접적인 앞쪽의 달빛은 평면 요소의 패턴을 알려지지 않은 방식으로 보여 주지만 측면 조명은 모든 작은 바위에 그림자를 만듭니다. 이렇게하면 사진에 거의 3D 효과를 줄 수 있습니다.

빛은 달이 올라간 지 약 1-2 시간 후에 시작하는 것이 가장 좋습니다. 달이 풍경을 완전히 비추고 요소에 볼륨을 부여하는 아름다운 그림자를 만드는 것입니다.

6 아이디어가 있습니까? 발생 시점을 계산해 봅시다. 

 "계획이없는 목표는 단지 ​​소원 일뿐입니다."- Antoine de Saint-Exupéry



나는 메 노르 카에 위치한 자연의 다리 인 Es Pont d' En Gil ( 40.010673 °, 3.794610 ° )을 둘러싸고있는 수수께끼를 좋아합니다 . 지중해에서 잃어버린 작은 섬 ... 내 집입니다.

이 자연의 다리에 대해 내가 좋아하는 것은 특별한 것이 있습니다. 그 뒤에는 32 마일 (32 마일) 떨어져있는 마요르카 섬이 있습니다. 밤에는 다리의 아치가 무거운 빛의 오염 페인트로 장식 된 마요르카 섬입니다. 내 상상력이 날아간다 ...

[위험 - 비행 모드 켜짐]

빨간 다리를 상상해보십시오. 그것은 지옥 문과 같습니다. 들어 오면, 영원히 저주받을 수 없습니다. 나는 장로들에 의해 이야기 된 이야기를 들었습니다. 절대로 항해하지 않은 선원에 관한 이야기. 다시 돌아 오라. .. 누구나는 사라졌다. 그러나 하나. .. 돌아 왔던 사람이 있었다. .. 새로운 달의 날에. .. 이것은 전설이가는 방법이다 :

"초승달의 밤, 별들이 지옥의 깊은 곳까지 파고들 때, 용감한 사람들은 인간 세계로 돌아가는 별의 길을 찾을 것입니다."

나는 오래된 해설과 전설에 항상 매료되어왔다. 진실은 너무 많은 선원들이 바다에 빨려 들어가서 그들의 아내와 아이들을 남겨두고 있다는 것입니다. 이 모든 실생활의 드라마들은 나에게 영감을 불어 넣어 희망의 불꽃을 일으켰다. 이것이 내가 지옥과 천국을 별들로 만든 계단으로 연결하는 아이디어를 생각해 낸 것입니다 ... 장엄한 은하수와 연결 ... 신월의 밤.

"... 별들이 지옥의 깊숙이 깊숙이 파고들 때만 ..."은 "은하수가 다리 안으로 똑바로 떨어지는 경우에만 해독 될 수있다"... 나는 은하수가 자연적으로 완전히 파고 들어가는 것을 상상한다. 다리 ... 그건 확실히 최면술입니다!

[지금 안전하다 - 비행 모드를 해제한다]

그래서, 은하수가 수직이고 다리와 정렬되는 정확한 날짜와 시간을 어떻게 계산 했습니까?

예, 맞습니다 ... 나는 PhotoPills를 사용 했습니다 !

다음 비디오에서는 PhotoPill을 사용하여 몇 초 만에 상상할 수있는 은하 사진을 계획하는 방법을 배우게됩니다. 그것은 너무 강력합니다!

그리고 이것은 포토 필의 2D 은하계 플래너  를 사용하여 촬영 계획 을 세우는 방법입니다 .

옵저버 핀을 사격장에 놓습니다.

다리를 지나는 수평선을 볼 수있는 지점은 두 곳 뿐이지 만 은하수 촬영에는 완벽한 곳이 하나 있습니다.

원하는 촬영 장소를 찾으면 PhotoPills 의 2D Milky Way Planner를 켜고 Observer의 핀 (빨간색 핀)을 사진을 찍을 위치의 오른쪽에 놓습니다 . 


PhotoPills의 2D 은하계 플래너 - 지역 스카우트.


옵저버의 핀을 원하는 촬영 지점에 놓습니다.

지도 바로 위에있는 패널을 확인하십시오. 그것은 은하계 센터가 방위각 163.0 °와 해발 고도 19.0 °에서 오후 7시 6 분 (오후 7시 6 분)에 보일 것이라고 말하고 있습니다. 또한, 그것은 오전 4시 22 분에 방위각 227.9 ° 및 고도 2.8 ° (7 월 7 일)에 보이지 않게 될 것입니다.

지도에있는 두 개의 방위각을 살펴보십시오. 연한 회색 선은 은하계가 보이는 방향 (방위각 163.0 °)과 어두운 회색의 방향을 보여 주며, 선택된 날짜에 보이지 않게됩니다 (방위각 227.9 °).

날짜를 다음 달로 설정합니다.

완벽한 어두운 하늘을 원할 때 날짜를 다음 월 신월 날짜로 설정하십시오.이 경우 2014 년 7 월 27 일입니다.

두 번째 스크린 샷을 살펴보십시오. 은하수는 흰색 점선으로 표시됩니다. 가장 큰 흰색 점은 은하 중심을 나타내며 은하 중심의 방위각과 은하계의 교차점을 표시합니다. 이렇게하면 은하계 아치에있는 은하계 센터를 쉽게 구별 할 수 있습니다.

상단 패널은 오후 10시 55 분에 은하계 센터가 방위각 176.8 ° 및 고도 21.0 °에 있음을 알려줍니다. 은하수 아치 최대 고도가 58.3 ° 일 때, 아치는 하늘에 대각선을 형성하게됩니다.


7 월 6 일 은하수를 쏘기위한 조건은 달 단계 때문에 충분하지 않습니다. 알 수 있습니다 품질 표시 줄 은하수 사진 옆에 전체 없습니다.


최상의 조건을 위해 다음 달의 달 날짜로 이동하십시오. 
7 월 27 일에 조건은 훌륭합니다. 품질 막대는 100 % 가득 차 있습니다.
은하수 아치의 최대 고도가 90 °가 될 때까지의 시간 이동

기억하십시오. 당신은 은하수의 중심을 수직으로하고 다리와 정렬 시키길 원합니다. 일어날 때를 알아 내려면 은하계의 최대 고도가 90 °가 될 때까지 (상단 패널을 읽으십시오) 은하계가 교량과 정렬되어 있는지 확인하십시오. 그것이 정렬되지 않은 경우; 옵저버 핀의 위치를 ​​다시 조정하면됩니다. 또한 다음 달의 달에 뛰어 가서 다시 확인하실 수 있습니다.

Planner는 Observer의 핀이 7 월 28 일 오전 1시 59 분에 배치 된 곳으로 가면 상상 한 장면을 얻게됩니다.



최종 2D지도 계획, 은하수의 핵심은 수직이며 다리와 정렬됩니다.



2D 계획은 증강 현실로 표현됩니다. PhotoPills의 Night Augmented Reality를 사용하면 원하는 작곡인지 여부를 시각화 할 수 있습니다.

계획 작업이 끝나면 ... 기상 조건이 좋은지 기도해주세요. 이것은 PhotoPillers가하는 게임의 이름입니다 : Plan & Pray .



바드는 PhotoPills의 티셔츠 중 하나로기도합니다  !

이것은 PhotoPills를 사용하여 은하수를 계획하는 방법에 대한 간단한 설명입니다. 단계별 가이드의 전체 단계를 보려면 다음 기사를 살펴보십시오.

7 올바른 장비 사용 



나는 항상 사진 촬영을 진지하게 열심히 시작하여 기꺼이 열심히 시작하고 기 초 장비를 포함하여 가능한 최고의 장비를 구입할 학생들을 추천합니다. 왜냐하면 하루가 끝날 때마다 그것을 구할 수있는 방법이기 때문입니다. 돈.

기본 장비로 비용을 절약하면 원하는 이미지를 얻는 데 너무 제한적이며 곧 더 나은 돈을 투자하여 두 배나 많은 돈을 지출하게됩니다. 게다가, 좋은 장비는 잘 대우 될 때 수년간 지속되고, 당신이 그것을 판매하는 것을 결정하는 경우에, 당신은 항상 간접 시장에있는 구매자를 찾아 낼 것이다.

야간 촬영을위한 이상적인 장비는 무엇입니까? 필자의 견해로는 다음과 같은 카메라 본체의 일반적인 기능입니다.

  • 조리개, 셔터 속도, ISO 및 초점을 수동으로 직접 조절할 수있는 DSLR 카메라.
  • 풀 프레임 센서 ... 풀 프레임 카메라를 사용할 때의 이점 중 하나는 일반적으로 노이즈 성능이 APS-C 카메라보다 훨씬 뛰어나므로 ISO 값을 높이고 빛을 더 많이 수집하여 더 나은 성능을 얻을 수 있습니다. 은하수 그림. 이는 풀 프레임 카메라의 큰 센서가 더 큰 포토 사이트 (픽셀)를 가지고 있기 때문입니다. 큰 포토 사이트는 단위 시간당 빛을 더 많이 수집 할 수 있으므로 카메라가 신호를 증폭시켜 잡음을 줄이지 않고 더 큰 동적 범위를 달성하고 센서의 열을 최소화 할 수 있습니다. 요약하자면, 풀 프레임 카메라는 일반적으로 APS-C 카메라보다 이미지의 노이즈가 적습니다.
  • 3200 또는 그 이상으로 ISO를 올릴 때 좋은 잡음 성능. 
  • 화이트 밸런스를 수동으로 설정할 수 있습니다.
  • 대부분의 설정 (ISO, 화이트 밸런스 등)은 카메라 메뉴를 파고 들지 않고 외부 버튼을 통해 직접 액세스 할 수 있습니다.
  • RAW로 촬영할 수 있습니다.
  • 바람, 물, 비, 습기, 모래, 먼지 등의 영향을 견딜 수있는 최적의 구조로 완벽하게 밀폐 된 카메라 바디
  • 센서가 뜨거워지지 않도록 열 발산 시스템이 좋으므로 그림의 열잡음을 피하십시오. 소음 이외에도 센서 온도가 너무 높으면 센서가 마젠타 컬러로 비네팅을 시작할 수 있습니다.
  • 내장 된 혈압계가 있습니다. 외부 인터벌 미터를 가져 오는 것을 잊었거나 배터리가 부족한 경우 매우 편리합니다. 
  • 비 CPU 렌즈를 사용할 수 있습니다.

렌즈에 관해서는, 은하수를 촬영할 때 주어진 노출 시간 동안, 가능한 한 많은 빛을 모아서 큰 별처럼 최대 수의 별을 캡처 할 수있는 렌즈가 필요합니다. 또한 가능한 한 많은 은하수를 캡처하는 것이 좋습니다. 그런 다음 가능한 한 많은 빛을 모을 수있는 가장 빠른 (f / 번호) 및 가장 넓은 각도 (짧은 초점 거리) 렌즈를 사용해야하며 하늘의 더 넓은 영역을 구성해야합니다. 풀 프레임 카메라 용 14mm 또는 자른 센서 용 11mm가 이상적입니다.

이러한 짧은 초점 거리를 허용하는 렌즈를 초광각 렌즈라고합니다. 불행히도, 그것의 건축의 복합성 때문에, 더 넓은 렌즈는 더 비싸다.

초보자 장비의 장단점 및 해결 방법!

당신은 분명히 은하수의 멋진 구성을 포착하기 위해 전문 장비에 5,000 달러를 쓸 필요가 없습니다. 그것은 당신의 상상력에 관한 것입니다. 기본 장비를 사용하면 이미지는 잘 훈련 된 눈처럼 잘 보일 수 없습니다.

Shhhh ... 이것을 비밀로 유지하십시오. 좋은 소식은 대부분의 친구들과 소셜 미디어 추종자들이 당신의 이미지와 전문적인 이미지의 차이를 거의 없애 버린다는 것입니다. 그래서 은하수를 찍으려고하지 마십시오!

초급 클래스 ($ 500- $ 800)의 가장 일반적인 장비는 다음과 같이 구성됩니다.

  • 카메라 본체 ($ 400- $ 700)

    이 카메라는 완전 수동 노출 및 수동 화이트 밸런스 (또는 적어도 화이트 밸런스 사전 설정 선택)를 허용합니다.

    불행히도 기본 DSLR 카메라는 노이즈가 발생하지 않고 3200 이상의 ISO를 사용할 수 없습니다. 이러한 카메라의 한계를 해결할 수있는 한 가지 방법은 800 ISO로 촬영하고 사후 처리에서 노이즈 감소를 사용하는 것입니다. 결과에 따라 ISO를 더 높게 올려서 어떻게되는지보십시오. 그러나 노이즈 감소는 이미지의 미세한 디테일을 부드럽게 만들어 주므로 눈이 부드럽고 문제가 될 수 있습니다.

    이 카메라는 일반적으로 기본 18-55mm 렌즈를 포함하여 약 $ 400- $ 700의 비용이 듭니다.

  • 18-55 mm 렌즈 ($ 100)

    렌즈가 이미지를 만들고 카메라가 이미지를 기록합니다. 따라서 렌즈는 장비의 중요한 부분입니다. 당신은 확실히 양질의 렌즈에 투자해야합니다.

    Nikon D3400  또는  Canon 1300D 와 같은 대부분의 DSLR  은 기본 키트에 18-55mm 렌즈가 포함되어 있습니다. 이 렌즈는 주간 사진을 촬영할 때와 f / 8의 구경을 사용할 때 만족스러운 결과를 제공하도록 설계되었습니다. 그러나 야간 및 조명이 약한 상황에서 촬영할 때는 전문 줌 렌즈 ( Nikon 14-24mm f / 2.8  및 Canon 16-35mm f / 2.8L II )를 사용하지 마십시오 . 이러한 조명 조건에서는 18mm 이하의 초점 거리 (렌즈가 가능할 경우)와 가능한 가장 넓은 조리개 (보통 f / 3.5)를 사용하십시오.

    이 카메라의 자른 센서 및 18mm의 초점 거리 (Nikon의 경우 27mm, 35mm 포맷의 Canon의 경우 28.8mm에 해당)로 촬영해야하므로 노출 시간이 매우 짧아야합니다 별이 (카메라 모델에 따라 17/18 초 정도) 꼬리 는 것을 방지 합니다.

    또한 f / 3.5 및 ISO 800의 조리개를 사용할 때 수집되는 빛의 양도 매우 부족하여 노출 부족 이미지가 나타납니다. 결과적으로 이미지 처리 후 처리시 노이즈가 발생합니다.

    요약하자면, 이것은 은하수를 쏘기위한 이상적인 장비는 아니지만 그것이 전부라면 소음의 수준을 줄이기 위해 사후 처리에 최선을 다합니다.

    이 기본 장비를 사용하면 노이즈를 피하기 위해 카메라의 표준 ISO (보통 ISO 100 또는 200)를 사용하여 더 긴 노출 (달의 위상에 따라 5 분 이상)을 촬영할 수 있습니다. 별을 큰 밝은 점으로 만들지는 않겠지 만 , 은하수 의 별 산책로 를 포착하여 아주 멋진 그림을 만들 수 있습니다.

    StarStaX (Mac, Windows, Linux) 또는 Startrails (Windows) 와 같은 소프트웨어를 사용하여 짧은 노출 사진을 하나의 이미지로 병합하는 것만으로도 놀라운 스타 트레일을 만들 수 있습니다 . 여기에서 별의 상대적인 움직임은 별 산책로와 유사한 구조를 만듭니다. 장점은 센서가 과열되는 것을 방지하는 것입니다.하지만 향후 기사에서 Star Trails에 대해 이야기 해 봅시다.

    "싼"와이드 앵글 렌즈를 찾고 있다면 Samyang AE 14mm f / 2.8  과 Irix 15mm f / 2.4 Firefly를 추천 합니다.

  • 기본 여행 삼각대 ($ 40)

    장시간 노출이란 야간 촬영의 게임 이름입니다. 따라서 삼각대를 선택할 때 무게가 중요합니다. 사진에서 원하는 마지막 것은 바람이나 흐르는 물 때문에 삼각대 진동으로 인한 흐림입니다. 카메라를 안정적으로 유지해야합니다.

    기본 삼각대는 보통 너무 무겁지 않고 꽤 불안정하기 때문에 장시간 노출을 촬영할 때 흐림 문제가 발생할 수 있습니다. 이 경우 낙하시 사진 장비가 손상 될 위험이 있습니다.

    진동을 방지하고 흐려짐을 줄이려면 돌로 채워진 가방이나 카메라 가방을 걸어 여분의 무게로 삼각대를 넣을 수 있습니다. 또한 삼각대의 중앙 열을 들어 올리지 마십시오. 삼각대가 더 불안정 해지기 때문에 삼각대의 중앙 열을 올리지 마십시오. 레이즈를 올리면 삼각대, 머리, 카메라 및 렌즈로 구성된 시스템의 질량 중심이 높아져서 불안정한 시스템이됩니다. 매스 센터가 낮을수록 시스템이 안정 될 것입니다 ... 그것은 물리에 관한 것입니다.

  • 기본 헤드 램프 ($ 10)

    당신이 어둠에 빠질 것이므로, 헤드 램프는 꽤 필요합니다. 하지만, 야간에는 가벼운 그림이 제대로 작동하지 않습니다. 흥미로운 전경 요소를 계획했다면 좋은 손전등은 필수입니다.

  • 원격 셔터 릴리즈 또는 기본 간격 계 ($ 25)

    원격 셔터 릴리즈를 사용하면 카메라를 만질 필요없이 원격으로 카메라를 트리거 할 수 있습니다. 이는 진동이 이미지에서 흐려짐이나 줄무늬가 생기는 것을 방지하기에 특히 좋습니다.

    Nikon D700 용 MC-30 원격 트리거 릴리즈

    원격 릴리스의 문제점은 프로그래밍 할 수 없기 때문에 정기적으로 자동으로 촬영할 수 없다는 것입니다. 싸구려 간격 계를 사는 것이 훨씬 좋은 생각입니다. 요즘 당신도 그것을 포함하는 카메라를 찾을 수 있습니다.

    간격 계는 프로그램 가능한 원격 셔터로, 노출 시간, 사진 사이의 시간 간격, 촬영할 총 사진 수 및 첫 번째 사진의 시간 지연을 설정할 수 있습니다. 벌브 (B) 노출 모드를 사용하는 경우 30 초 이상의 노출을 촬영할 수있어 타임 랩과 스타 트랙을 촬영할 때 매우 유용합니다.

  • 메모리 카드 ($ 15)

    용량 및 데이터 전송 속도에 따라 다양한 종류의 SD 카드 (보안 디지털)가 있습니다.

    카드 의 용량에 따라 다음을 얻을 수 있습니다 :

    • SD 카드 : 용량 최대 2GB
    • SDHC 카드 (SD 대용량) : 2GB ~ 32GB 용량
    • SDXC 카드 (SD 확장 용량) : 32GB에서 2TB 사이의 용량

    용량 외에도 전송 속도에 주의를 기울이는 것이 중요합니다 .

    • 속도 등급 2 : 2MB / s
    • 속도 등급 4 : 4MB / s
    • 속도 등급 6 : 6MB / s
    • 스피드 클래스 10 : 10MB / s
    • U1 : 10MB / S ~ 104MB / s 사이의 속도
    • U3 : 30MB / S ~ 312MB / s의 속도

    초심자를 위해, 32GB SD 카드 종류 4 또는 6 ($ 15에서)은 이젠 그만이다. 그들은 굉장히 싸고 저장할 수있는 사진의 양은 허용됩니다.

    가장 큰 단점은 속도입니다. 카메라 메모리 카드의 전송 속도는 데이터를 얼마나 빨리 쓸 수 있는지를 나타냅니다. 사진을 진지하게 찍으려면 각 사진을 메모리 카드에 더 빨리 저장할 수 있으므로 연속적인 두 장의 사진 사이에 짧은 지연을 제공하므로 높은 전송률로 메모리 카드를 구입해야합니다.

    마지막으로, 카드를 분실하거나 망칠 경우 손실되는 그림이 줄어들 기 때문에 몇 개의 작은 용량의 카드 대신 여러 개의 작은 용량의 카드를 사용하는 것이 좋습니다. 소용량 카드를 여러 개 사용하면 사진이 손실 될 위험이 줄어 듭니다.

기본 장비의 총 예산은 $ 500- $ 800이어야합니다. 

허용 가능한 이미지 품질을위한 최소 장비 (중간 범위 예산)

예산 ($ 1,500- $ 3,500)에 만족할만한 품질의 은하수 사진을 찍고 싶다면 다음과 같은 장비가 필요합니다.

  • 카메라 (650 ~ 1,800 달러)

    예산 및 목표에 따라 전체 프레임 유니버스로 이동하거나 자른 센서가있는 카메라를 사용하는 것이 좋습니다. 두 경우 모두 잡음 성능이 우수한 카메라가 있습니다.

    니콘 D7500  과 D500 , 캐논 800D 와 80D , 후지 XT-2 , 펜탁스 K-70  또는 소니 A77II는  잘 수행하는 모든 작물 센서 카메라입니다. 비용은 풀 프레임 카메라와 비교할 때 약 $ 650- $ 1800 정도이어야합니다. 네 가지 센서 시스템에 관해서는 Olympus OM-D E-M5 Mark II 와 OM-D E-M1 Mark II를 추천 합니다.

    풀 프레임 카메라가 이미 있거나 도약하고 싶다면 축하합니다! 풀 프레임 센서와 함께 카메라를 사용하면 큰 장점 중 하나는 동일한 메가 픽셀을 사용하는 APS-C보다 이미지에서 노이즈가 적고 동적 범위가 더 커져 ISO를 더 많이 사용하고 빛을 더 많이 수집 할 수 있다는 것입니다 따라서 더 나은 은하 사진을 찍습니다.

    중간 범위의 예산 내에서 저조도 환경에서도 잘 작동하는 풀 프레임 카메라를 찾을 수 있습니다. 니콘 D750 , 캐논 6D  와 6D 마크 II는 ,  소니 A7 및 a7R는 신뢰할 수있는 몇 가지 있습니다. 모든 비용은 $ 1600 - $ 1900입니다.

    이 모든 카메라를 사용하면 이미지가 제대로 노출되는 동안 허용되는 노이즈 성능으로 ISO 1600 또는 3200을 사용할 수 있습니다.

  • 광각 렌즈 ($ 300- $ 600)

    우리가 밀키 방식의 사진에 대해 이야기 할 때 광각 렌즈와 초광각 렌즈에 초점을 맞출 것입니다. 왜냐하면 그들은 우리가 별의 대부분을 포착 할 수있게 해주기 때문입니다.

    가격 / 가치 균형이 가장 좋은 브랜드 중 하나는 Rokinon (Samyang, Pro-Optic, Bower, Falcon, Wallimex 등)입니다. 풀 프레임 및 APS-C 센서 모두에 사용할 수있는 모델이 있습니다. 야간 촬영을위한 훌륭한 렌즈를 제공하는 또 다른 브랜드는 Tokina입니다.

    APS-C 카메라의 경우, Rokinon / Samyang 10mm f / 2.8과 Rokinon / Samyang 16mm f / 2.0은 훌륭한 프라임 렌즈입니다. 줌 렌즈에 대해서는 Tokina 11-16mm f / 2.8 을 강조하고 싶습니다 . 다른 옵션으로는 시그마 AF 10-20mm f / 3.5 , 시그마 AF 18-35 f / 1.8 DC HSM 및 시그마 17-70 f / 2.8 DC OS HSM이 있습니다.

    풀 프레임 카메라의 경우 Rokinon / Samyang 14mm f / 2.8과 Rokinon / Samyang 24mm f / 1.4 프라임 렌즈가 좋습니다. 이 렌즈는 APS-C에서도 작동하지만 자르기 요인을 고려해야합니다. 예를 들어, 작물 계수가 1.6 인 카메라의 경우 Rokinon 14mm는 풀 프레임 카메라의 경우 22.4mm와 같습니다.

    이 렌즈의 가격은 $ 300 ~ $ 600 사이 여야합니다.

    이 렌즈의 경쟁력있는 가격을 강조하는 것 외에도, 특히 Rokinon / Samyang 렌즈는 사실상 최대 조리개에서 혼수 상태 를 나타내지 않아 야간 사진 촬영시 고려해야 할 사실입니다.

    코마는 렌즈의 모서리에있는 별을 왜곡시키는 광학 수차입니다. 별표는 점으로 나타나지 않고 흔적으로 이미지에 나타납니다.

    Nikon 웹 사이트 에서 설명했듯이 가시적 인 현상은 혜성과 같이 이미지의 외부 또는 중심을 향하는 그림의 점 이미지입니다 (이름이 나오는 곳). 광축으로부터 반경 방향으로 퍼지는 혼은 눈물 방울 모양의 플레어를 형성하며, 일반적으로 자오선 혼수 플레어 (meridional coma flare)라고 불린다. 화살 모양의 코마 플레어가 동심원으로 발생하며, 종종 날아 다니는 새들은 다이아몬드 모양의 플레어를 형성합니다. 렌즈를 멈 추면 혼수 상태를 줄일 수 있습니다.

    자오선 혼수 상태 플레어. 사진 크레디트 :  Christoph MalinSagittal Coma Flare 는 Canon과 Nikon의 쇼와 같은 24mm f / 1.4 렌즈이지만 Nikon 14-24mm f / 2.8 은없는 유명한 "물고기"입니다 . 사진 크레디트 :  Christoph Malin

    위에 나열된 카메라 바디와 렌즈를 함께 사용하면 멋진 은하계를 찍을 수 있습니다. 1600 이상의 ISO에서 장시간 노출을 촬영할 때 소음 문제가있을 수 있지만 카메라의 장시간 노출 노이즈 감소 모드를 사용하여 최소화 할 수 있습니다.

    내구성에 대한 한마디 ... 극심한 비, 고습, 저온 또는 모래 또는 먼지가 많은 곳에서 작업 할 때는 매우 조심해야합니다. 카메라 바디의 씰링은 전문 카메라의 씰링만큼 좋지 않습니다. 가능한 한 많이 보호해야합니다.

  • 번개 장비 ($ 200 - $ 1,000)

    밤에 사진 촬영을 할 때 좋은 LED 헤드 램프 를 사용하는 것이 좋습니다. 그 빛은 매우 강력해서 어둠 속에서 볼 수 있으며과 초점 거리에 집중할 수 있습니다.

    날이 얇은 달이나 초승달로 하루를 촬영하는 경우 인위적으로 전경 (땅, 나무, 바위 등)을 밝혀야합니다. 이를 위해 헤드 라이트에 LED 손전등 , LED 패널 또는 플래시를 보완하는 것이 이상적 입니다.

    LED 손전등을 사용하여 사진에 표시 할 특정 요소에 볼륨과 질감을 추가 할 수 있습니다. 장점은 더 정확하게 작업 할 수 있다는 것입니다. 브러쉬와 마찬가지로 관심있는 정확한 영역을 조명으로 칠할 수 있습니다. 불행히도, 그것은 작은 영역을 다룹니다.

    넓은 영역을 커버하기 위해 LED 패널이나 플래시를 사용할 수 있습니다. LED 패널은 지속적인 빛의 장점을 가지고 있으므로 빛을 제어하기가 더 쉬울 것입니다. 좋은 점은 당신을 매우 합리적인 가격에 찾을 수 있다는 것입니다.

    보통 LED는 색 보정 젤 과 함께 구입할 수 있습니다 . 

    섬광의 장점은 그들의 힘입니다. 예를 들어 단일 노출로 은하수를 캡처하면서 모델의 초상화를 찍을 수 있습니다.

    LED와 플래시는  약 5500K 의 주광 색 온도 를 제공합니다  . 이것은 흰색입니다. 온도를 변화시키기 위해서는 유색 겔 을 사용하는 것이 매우 흥미 롭습니다 .

    젤은 빛의 색을 내기 위해 광원 앞에 놓을 수있는 유색 플라스틱 시트입니다. 이상적으로는 가방에 항상 최소한 2 가지 색상 보정 젤을 넣어야 합니다. 대부분의 세션에서 CTO 젤 (색온도 오렌지색)과 CTB 젤 (색온도 블루)이 작업을 수행 할 수 있습니다. 비용이 많이 들지 않으며 오랜 시간 동안 지속됩니다.

    CTB 젤은 3200K의 텅스텐 빛을 '주광색'(5500K)으로 변환하므로 장면을 차가울 때 사용할 수 있습니다. CTO 젤이 그 반대로 수행하는 동안 주광색 (5500K)을 텅스텐 (3200K)으로 변환하여 장면을 따뜻하게합니다.

    젤은 다른 강도로 사용할 수 있습니다. ¼, ½, ¾ 등의 강도 또는 강도로 찾을 수 있습니다. 강도가 낮을수록 색온도가 낮아집니다.

    손전등에 사용할 준비가 된 다양한 농도의 CTB 및 CTO 젤.

    색상 교정 젤 외에도 소위 색상 젤이 있습니다. 이들은 컬러 조명 액센트 및 부 자연스러운 효과를 허용하는 데 사용됩니다. 레드, 옐로우, 그린, 짙은 청색 등 여러 제조사에서 엄청난 수의 색상을 이용할 수 있습니다.

    다른 색상의 젤입니다.
  • 삼각대와 머리 ($ 250- $ 350)

    초급 섹션에서 이미 언급했듯이, 무게가 중요합니다. 삼각대의 무게가 늘어날수록 안정성이 높아집니다. 분명히, 당신은 편안하게 당신의 등을 손상시키지 않고 운반 할 수있는 무게를 가진 삼각대를 찾고 있습니다.

    고급 아마추어 사진가를위한 가장 인기있는 삼각대 브랜드는 Manfrotto, Benro 및 Induro이며 삼각대 Manfrotto 055XPROB는 아마도이 buget 범위의 베스트 셀러 삼각대입니다.

    여기서 카메라 몸체와 렌즈를 견딜 수있는 삼각대를 찾아야하지만 합리적인 가격으로 바람에 대한 안정성도 좋습니다. 11/16 lb (5/7 kg)의 무게를 견딜 수있는 알루미늄 삼각대가 이상적입니다. 다시 삼각대의 중앙 기둥을 올리지 마십시오. 더 불안정해질 수 있습니다.

    삼각대 외에 야간 촬영에 적합한 머리를 가져와야합니다. 시장에는 여러 가지 머리가 있습니다. 이 유형의 사진에 가장 일반적으로 사용되는 것은 볼 헤드와 팬 / 틸트 헤드입니다. 머리의 유형은 사진 작가의 취향에 달려 있지만 최소한 11/16 lb (5/7 kg)의 무게를 지탱할 수 있는지와 탈착 가능한 판을 포함하는지 확인하십시오.

  • 간격 계 ($ 15- $ 170)

    진보 된 사진 작가에게는 간격 측정기가 있어야합니다. 원격 셔터 릴리즈는 대부분의 경우 작업을 수행 할 수 있지만, 시간 경과를 촬영하려는 경우 사진 쌓기를 기반으로하는 별 산책로 또는 유성우 중 계속해서 연속적으로 촬영하는 경우 간격 계가 있어야합니다. 또한, 은하수 만 촬영하려는 경우에도 연속 촬영을하면 유성을 포착 할 확률이 높아 지므로 이미지에 흥미를 더할 수 있습니다.

    각 브랜드에는 캐논 TC-80N3 타이머 리모컨 이나 Nikon MC-36 다기능 원격 코드 와 같은 각 카메라 제품군마다 자체 간격 계가 있습니다. Phottix는 TR90을 강조한이 유형의 제품에 대한 훌륭한 브랜드이기도합니다 .

    그러나 아주 적당한 간격 계를 원하면 Yongnuo 의 모델을 살펴보십시오 . 그러나 이것들은 아마도 처음 것만 튼튼하고 내구성이 없다는 것을 명심하십시오.

    가격은 $ 15에서 $ 170로 갈 수 있습니다.

  • 메모리 카드 ($ 30- $ 270)

    SDHC 및 SDXC Class 10 카드는 모두 고급 아마추어 사진가에게 이상적입니다. 그들의 쓰기 성능은 두 번의 연속적인 노출 사이에서 허용 가능한 짧은 시간 간격을 가질 정도로 좋습니다.

    이것이 그다지 중요하지 않은 것처럼 보일지 모르지만, 최대 수의 사진을 찍으려면 야간 또는 조명이 약한 곳에서 시간을 촬영할 때 매우 중요합니다.

    카드의 용량은 32GB, 64GB 이상일 수 있습니다. 시간 경과를 촬영하려는 경우 모든 사진을 저장할 충분한 공간이 있는지 확인하기 위해 64GB 이상의 카드를 가져 오는 것이 좋습니다.

    SD 메모리 카드 외에도 일반적으로 Type II보다 얇은 CompactFlash (CF) 카드 (일반적으로 Type I )를 사용할 수있는 카메라 (일반적으로 Full Frame)가 있습니다 . 이 카드는 물리적으로 더 크고 견고하며 SD 카드보다 더 빠른 전송 속도를 제공합니다.하지만 요즘은 정말 빠른 SD 카드를 구입할 가치가 있습니다. 그것의 주요 단점은 그들이 SD 카드보다 훨씬 비싸기 때문에 가격이다. 고급 아마추어 또는 반 전문 사진 작가를 위해이 카드를 추천합니다.

수용 가능한 장비의 총 예산은 1,500 $ ~ 3,500 달러 여야합니다.

전문 장비

장비에 얼마를 쓸 수 있는지는 거의 제한이 없습니다. ($ 5,000 이상) ... 그러나 다음 장비로는 사진에 제한이 없음을 알려드립니다.

  • 카메라 ($ 3,200 ~ $ 7,000)

    사진 촬영시 최고 품질의 표준을 추구 할 때는 중 / 고 범위 풀 프레임 카메라가 필수적입니다. 저조도 조건에서 뛰어난 노이즈 성능을 지닌 센서가 있어야하며 과열되지 않습니다. 또한, 신체가 악천후, 모래, 먼지, 습기 및 물에 견딜 수 있도록 완벽하게 밀봉되어있는 것이 매우 중요합니다.

    니콘 D850 , 니콘 D4S , 니콘 D5 , 캐논 6D ,  캐논 5D 마크 IV , 캐논 EOS-1DX 마크 II ,  소니 A7S II , 소니 A7R III는 ,  소니 A9  및 펜탁스 K1은  전문 밤 사진 작가를위한 좋은 카메라입니다. 또한,  Full Frame이 아니더라도 환상적인 카메라 라는 Fuji XT-2 를 강조하고 싶습니다 .

    높은 ISO를 사용할 때 모두 훌륭한 잡음 성능을 발휘합니다. 또한 중요한 설정 (ISO, WB 등)마다 외부 버튼이있어 쉽게 변경할 수 있습니다.

    예산은 카메라 모델에 따라 $ 3200에서 $ 7000 사이입니다. 물론, 당신이 그것을 최대한 활용하기를 원한다면 큰 렌즈로이 시체들을 사용할 필요가 있습니다.

  • 광각 렌즈

    가장자리에서의 코마 왜곡이나 다른 색수차없이 날카 롭고 빠르며 광각 렌즈를 찾아야합니다.

    품질과 검증 된 결과로 인해 최고의 렌즈 중 하나는 Nikon 14-24mm f / 2.8 입니다. Nikon 사진 작가뿐만 아니라 Canon과 같은 다른 카메라 브랜드를 사용하는 사진 작가도 사용합니다. 이 경우, Novoflex EOS NIK NT 와 같은 최고의 어댑터 링을 사용해야합니다 . 아주 작은 혼수 상태와 비네팅이있는 매우 날카로운 렌즈입니다. 그 가격은 대개 2,000 달러 정도입니다. 더 자세히 알고 싶으면 David Kingham의 웹 사이트를 살펴보십시오 .

    Nikkor 14-24mm f / 2.8 G

    가격이 문제가되지 않는다면 고려해야 할 또 다른 렌즈는 Zeiss 15mm f / 2.8  (약 $ 3,000)입니다. 이 렌즈는 또한 매우 날카 롭고 혼수 상태가 아닙니다. 그러나 탁월한 광학적 품질과 기계적 품질을 제외하면 유리와 대조적으로 심각한 문제가 있습니다. 낮에는 큰 문제가 아니지만 밤에는.

    Zeiss 유리는 밤에 좋지 않습니다. 15mm로  설정된 Nikon 14-24mm 대 15mm Zeiss는 여전히 Zeiss로 완전히 포화 된 / 검은 색의 검정색 부분을 자세히 보여줍니다.

    은하계 앞에있는 다크 포레스트? 니콘으로 나무를 되 찾을 수는 있지만 자이스 혈구로는 할 수 없습니다.

    저렴한 가격대에서 멋진 렌즈를 찾고 있다면 Tokina 16-28mm f / 2.8을 사용해보십시오 . 매우 날카로 우며 약 700 달러를 쓸 것입니다. 마찬가지로, Rokinon / Samyang 14mm f / 2.8은 약 350 달러의 탁월한 결과를 제공합니다. 두 렌즈는 거의 혼수 상태가 아닙니다.

    캐논 측에서는 캐논 16-35mm f / 2.8L II를 1,700 달러에 구입할 수 있지만 f / 2.8에서 촬영할 경우 혼수 상태와 비네팅이 발생합니다. David Kingham의 웹 사이트 에서이 렌즈의 리뷰를 읽을 수 있습니다 .

    다른 멋진 렌즈는 Tamron 15-30mm f / 2.8 , Canon 11-24mm f / 4L , Canon 16-35mm f / 2.8L III ,  Canon 14mm f / 2.8L II , Sigma 14mm f / 1.8 Art  및 Sigma 35mm f / 1.4 Art .

  • 번개 장비

    Led Lenser H14R 또는 H7R 과 같은 강력한 LED 헤드 램프가 필수적 입니다. 둘 다 가볍고 작으며 자율성이 뛰어나 어둠 속에서보고 집중할 수 있습니다. 헤드 램프 외에도 Coast, Led lenser, Maglite 또는 Surefire와 같은 강력한 브랜드의 손전등 2 개 이상을 설치하는 것이 좋습니다. 

    포함 된 적색 야간 투시경 라이트가 장착 된 헤드 램프는 야간에 백색 조명을 피하는 최고의 선택입니다. 적색 조명 옵션이 내장 된 검증 된 헤드 램프는 PETZL TIKKA XP , PELICAN 2750 및 PELICAN 2760 입니다.

    한편, 해안 HP-7 또는 Led Lenser M7 과 같이 장거리에서 피사체를 비출 수있는 강력한 손전등이 필요합니다 . 반면에  포어라운드 피사체를 비추기 위해서는 해안 TX-10 또는 Led Lenser L7 과 같이 덜 강력한 두 번째 손전등이 필요합니다 . Coast TX-10은 흰색, 빨간색, 파란색 및 녹색의 다양한 색상의 빛을 제공 할 수 있습니다.

    이 외에도 최소 2 개의 LED 패널 이 있어야합니다 . 이 패널은 연속 조명을 제공하고 넓은 지역을 커버하므로 파노라마에서도 파노라마 전경을 쉽게 비출 수 있기 때문에 중요합니다. 때로는 LED가 손전등과 결합되거나 필요로 할 수도 있습니다.

    마지막으로 플래시 몇 개를 소유해야합니다. 플래시를 사용하면 인물을 촬영하고 건물 내부를 밝게 비추는 등의 광원을 얻을 수 있습니다. 인물 사진을 찍으려는 의도가 있다면 플래시 나 소프트 박스 / 옥토 보 박스에도 스탠드 / 삼각대를 사용하는 것이 이상적입니다.

    블로그 게시물 인 Dreaming of Sant Joan을 위해 85mm f / 1.4 렌즈로 찍은 인물 중 하나입니다  . 
     

    가방에 몇 가지 색상 보정 젤을 추가하는 것을 잊지 마십시오. 다른 강도의 CTO 및 CTB 젤은 필수적입니다. 건물 내부에 적색 또는 황색 빛을 추가하는 것과 같은 효과를 만들고 싶다면 색칠 된 젤이 필요합니다.

    CTO 및 CTB 젤로 플래시
  • 삼각대 및 머리 ($ 1,300- $ 2,000)

    탄소 섬유 삼각대는 기어의 무게를 지탱하고 이동하는 곳 어디에서나 휴대 할 수있는 두 가지 모두에 이상적입니다. 이 삼각대는 견고하며 모델에 따라 11 ~ 56 파운드 (5 ~ 25kg)를 초과하는 하중을 허용합니다. 분명히 삼각대 헤드, 카메라 및 가장 무거운 렌즈의 무게를 지탱할 수있는 삼각대를 선택해야합니다. 그러나 앞으로 무거운 장비를 구입하기로 결정한 경우 항상 마지 만 (marge de maneuver)을 남겨 두십시오.

    천둥 번개가 칠 때는 탄소 섬유 삼각대를 사용할 때 매우 조심하십시오. 이 삼각대는 전기를 통할 수 있으므로 작은 피뢰침처럼 작동 할 수 있습니다. 이러한 기후 조건 하에서는 사용하지 말고 가방에 넣어 두는 것이 바람직합니다.

    Gitzo , Manfrotto , Benro 또는 Induro 와 같은 브랜드 는 소재, 탄소 및 알루미늄 모두에서 우수한 품질의 삼각대를 제공합니다. 가격은 약 $ 1,000입니다.

    제 생각에는 삼각대의 가장 친한 친구는 좋은 공 머리입니다. 커크 기업 BH-1은 내가 사용하는 것입니다. 최대 23kg (50 파운드)까지 지원하여 내 장비의 무게를 아무런 문제없이 지닙니다. 그것은 내가 편안하고 아주 정확하게 일할 수있게 해줍니다.

    제가 좋아하는 다른 헤드는 Gitzo GH2780QD , Really Right Stuff BH-55 및 Arca Swiss Monoball Z1 입니다. 매우 견고하고 내구성이 매우 좋습니다 (최소 30lbs 또는 13.5kg).

    좋은 머리를 위해 300 달러 이상을 지불 할 준비를하십시오.

  • 간격 계

    물론 중급 예산 섹션에서 언급 한 유선 간 거리계는 야간 사진가에게 훌륭한 도구이지만 무선 인터넷을 좋아합니다. 왜 이렇게 큰일이냐고 묻습니다. 왜냐하면 내가 장면을 밝히고 있거나 카메라가 접근하기 어려운 장소 (나무 위)에있을 때 편안하게 카메라를 시작하고 멈출 수 있기 때문입니다.

    필자는 Phottix AION을 사용하는데 커넥터 잭을 바꾸는 것만으로 모든 유형의 카메라에 전선으로 연결된다는 추가적인 장점이 있습니다.

    내가 사용하는 간격계 : Phottix AION.
  • 메모리 카드

    사진 손실의 위험을 최소화하고 최대 전송 속도를 얻으려면 SanDisk 또는 Lexar Media와 같은 최상의 품질의 카드를 확보하십시오. 연속 된 사진을 고속으로 촬영할 때 사진 간의 지연을 최소화하는 것이 매우 중요합니다. 또한 timelapse 세션이나 유성우 도중에 메모리 공간이 부족한 경우를 대비하여 대용량 카드를 사용하는 것이 좋습니다.

    다음과 같은 시간 경과 계산기를 사용하여 필요한 총 메모리 공간을 확보 할 수 있으므로 충분한 메모리 카드를 확보 할 수 있습니다.

    • 계산하다촬영 간격클립 길이이벤트 기간
    • 클립 길이
      h
      에스
    • 이벤트 기간
      h
      에스
    • 초당 프레임
      fps
    • 이미지 크기
      MB
    촬영 간격5 초사진 수360총 메모리 사용량5.63GB
    또한 응용 프로그램 PhotoPills에서 사용할 수

    최근에는 SD 카드를 지원하지만 대부분의 전문 카메라는 CompactFlash 카드 (CF)와 호환됩니다. CompactFlash 카드는 SD 카드보다 강력합니다. 이는 추가 보장이며 더 높은 전송 속도를 제공합니다.

    니콘 D4 또는 D4S 카메라를 가지고 있다면 운이 좋으면 연속 촬영에 완벽한 환상적인 전송 속도를 제공하는 XQD 카드 를 사용할 수 있습니다 .

    나는 SanDisk와 Lexar 카드를 사용합니다.

  • 배터리 충전은 모든 사진 작가가 촬영 전에해야하는 의식 중 하나입니다. 다른 카메라의 모든 배터리를 충전해야하고, 경우에 대비하여 몇 가지 배터리를 충전해야합니다. 사진의 종류에 따라 최소한 총 2 ~ 3 개의 배터리가 필요합니다.

    항상 여분의 배터리를 가져 오는 것이 좋습니다. 

    그러나 차가운 온도는 배터리 전력 성능을 단축시킵니다. 따라서 추운 곳에서 긴 세션을 진행할 계획이라면 여분의 배터리를 사용하여 그립을 사용하는 것이 좋습니다. 추운 겨울 밤에 배터리 부족으로 인한 배터리 사용 가능성을 최소화 할 수 있습니다.

    MB-D10 그립을 장착 한 Nikon D700을 사용하여 배터리 문제없이 긴 시간 경과 세션과 유성우를 촬영할 수 있습니다.

    그립력이 없지만 몇 시간을 타임 슛으로 촬영하고 싶다면 가능한 한 빨리 배터리를 교체해야합니다. 과정에서 카메라를 움직이지 않도록하십시오. 집에 도착하면 전체 시간 경과가 망가 졌음을 알게됩니다. 이 시점에서 튼튼한 삼각대와 좋은 머리 공이 그 어느 때보 다 많이 등장합니다 ... 카메라를 움직이지 않고도 배터리를 교체 할 수 있습니다.

    집을 떠나기 전에 손전등, LED 패널, 플래시 및 헤드 램프의 배터리가 완전히 충전되었는지 확인하는 것을 잊지 마십시오.

    마지막으로 스마트 폰 또는 태블릿 용 외장 배터리 충전기를 사용 하는 것이 좋습니다 .

  • 돌리와 슬라이더 (timelapsers)

    이 액세서리는 시간 경과 만 맞추기 위해 필요합니다.

    돌리와 슬라이더는 카메라를 레일을 따라 물리적으로 움직이거나 하나 이상의 축을 중심으로 회전 시키거나 모든 동작을 조합하여 시간 경과에 따라 동작을 제공하는 훌륭한 도구입니다. 결과적으로 푸티지가 정적 인 시간 경과에 비해 동적입니다.

    예산에 따라 다양한 카메라 움직임을 허용하는 슬라이더를 구입할 수 있습니다.

    • 1 축 : 카메라가 한쪽 끝에서 다른 쪽 끝까지 레일을 따라 슬라이드합니다. 
    • 2 축 : 슬라이드 이동 이외에  또는 틸트 카메라 이동이 허용되며 둘 중 하나만 허용됩니다.
    • 3 축 : 시스템은 프로 수준의 팬, 틸트 및 슬라이드 카메라 이동을 허용합니다.

    Jose A. Hervás의 Ibiza Lights III는 슬라이더를 사용하여 멋진 timelapse를 만드는 데 사용할 수있는 훌륭한 예입니다. 게다가 PhotoPills로 계획된 많은 장면이 포함되어 있습니다.

    Dynamic Perception , Syrp ,  PocketSlider 및 mSlider 는 슬라이더를 구입할 때 고려해야 할 훌륭한 브랜드입니다.

  • 수분 방지 장치

    야간 사진의 가장 성가신 측면 중 하나는 이슬을 다루는 것입니다. 공기 중의 수분은 렌즈의 차가운 앞면에 응축되어 사진을 망칠 수 있습니다.

    이슬에 맞서 싸울 기존 솔루션 중 일부는 다음과 같습니다.

    • 후드 :  이것은 이슬에 대한 보호로서 사용해야하는 첫 번째 요소입니다. 후드는 빛의 원하지 않는 반사를 피하기 위해 낮에는 좋을뿐만 아니라 야간 사진 촬영에서도 매우 중요합니다. 후드를 사용하면 습기가 렌즈 표면에 응축되는 데 오래 걸리고 실수로 바닥에 떨어질 경우 렌즈가 잘 보호됩니다.

    • 팬 : 간단한 PC 팬을 사용하면 일정한 공기 흐름으로 렌즈를 건조하게 유지하고 결로 현상을 방지 할 수 있습니다. 너무 축축하지 않은 밤을위한 이상적인 솔루션입니다. 물론 야간 세션을 위해 팬을 작동시킬 수있는 충분한 용량을 가진 전원 공급 장치와 렌즈쪽으로 팬을 안내하는 지원 시스템이 필요합니다. 좋은 소식은이 팬들이 전력 소비가 매우 적다는 것입니다.

      내가 사용하는 시스템 : 휴대용 배터리에 연결된 PC 팬.

      특히 5.5mm 배럴 잭과 USB 커넥터가 있는 소형 휴대용 충전식 리튬 이온 배터리 12V 3800mAh를 사용합니다. 여기서 5.5mm 배럴 잭 커넥터를 팬 와이어에 적용해야했습니다. 마지막으로 삼각대에 부착 할 수 있도록 클램프에 부착 된 유연한 loc-line 호스에 팬을 장착합니다.

      PC 팬 및 장비에 연결된 배터리.
    • Dew Heaters : 이 도구 뒤에있는 아이디어는 수분 응결을 피하면서 이슬점 보다 높은 온도로 렌즈를 가열하는 것 입니다. 필요 이상으로 무게를 지우는 것을 피하기 위해 가벼운 히터를 찾아야합니다. 거의 가벼운 환경 오염이없는 도달 지점에는 긴 산책이 필요하기 때문입니다.

      기존 상용 솔루션은 히터, 배터리 및 컨트롤러로 구성됩니다. 컨트롤러는 이슬점 이상으로 히터의 온도를 유지하기 위해 전력을 조정해야합니다. 한편으로 컨트롤러는 배터리 전력을보다 효율적으로 관리 할 수있는 이점을 제공합니다. 하지만 다른 한편으로는 충전하고 운반해야하는 또 다른 도구입니다. 때로는 너무 많은 것들을 수행하기 위해 돈을 지불하지 않습니다.

      나는 더 싸고 가벼운 해결책을 택했다. 휴대용 배터리에 직접 연결된 컨트롤러없이 히터를 사용합니다. 예, 전원 조정 옵션이 없지만이 시스템이 약 5 시간 동안 전원을 공급할 수 있는지 테스트했습니다. 추운 밤을 예상하거나 더 오래 지속될 배터리가 필요하면 여분의 배터리를 가져 오십시오.

      휴대용 히터 Dew-Not 3 "DN004는 휴대용 배터리에 연결됩니다.

      요약하면 히터 스트립, 배터리 및 히터를 배터리에 연결하는 케이블 만 있으면됩니다.

      • 히터 스트립 : 아마도 가장 인기있는 두 개의 히터 스트립 브랜드는 Dew-Not 및 Kendrick 입니다. Nikon 14-24mm f / 2.8에 완벽하게 맞는 Dew-Not 3 "DN004를 사용합니다 .이 모델의 길이는 13"(33cm)로 렌즈의 직경에 충분합니다. 렌즈의 전체 둘레를 감쌀 수있는 스트립을 구입하십시오.
      • 배터리 :  히터 스트립 용 전원 공급 장치는 12V 3800mAh 배터리를 사용합니다. 이전 섹션에서 설명한 PC 팬에 전원을 공급하는 데 사용하는 것과 동일한 배터리가 적합합니다. 여분의 배터리를 가져 오는 것은 항상 좋은 생각입니다.
      • 케이블 커넥터 :  대부분의 히터 스트립에는 숫 RCA 커넥터가 있으며 휴대용 배터리에는 5.5mm 배럴 잭 커넥터가 있습니다. 따라서 RCA / Jack 5.5mm 어댑터를 구입해야합니다. RCA 케이블과 5.5mm 배럴 잭으로 광산을 만들었습니다.
      이슬 히터 및 장비에 연결된 배터리.

히터의 또 다른 훌륭한 유형은 TheHeatCompany 의 멀티 바디 워머 입니다. 이 히터는 전 세계의 필름 팀에서 사용하며 이러한 배터리로 인해 결코 문제가 발생하지 않습니다. 렌즈의 아래쪽에 테이프 하나를 붙이십시오. 그게 전부 야.

훌륭한 전문 장비의 총 예산은 $ 5000 이상이어야합니다.

마지막으로, 편안한 의자, 음료, 간식, 좋아하는 음악 (필자의 경우 핑크 플로이드) 및 스피커를 비롯한 모든 전자 장비를 충전 할 수있는 휴대용 배터리 충전기도 가지고 와야합니다!

Cine On Crazy Diamond " 로 야간 촬영을 시작하는 것은 값을 내지 않습니다.

기본, 고급 및 전문 장비 성능 비교

위, 나는 당신이 시장에서 찾을 수있는 장비 (기본, 고급 및 프로)의 다른 유형을 설명했습니다. 자, 저는 여러분이 은하수를 쏘려고 할 때이 장비들이 어떻게 작동하는지 보여 드리고자합니다.

테스트를 위해이 카메라를 사용했습니다.

  • Sony RX-100 III (1 인치 센서가 장착 된 소형 카메라) 
  • Nikon D3000 (기본 작물) + 18-55mm f3.5-5.6
  • Nikon D7000 (고급 자르기) + Tokina 11-16mm f2.8
  • Nikon D600 (고급 전체 프레임) + 삼양 14mm f2.8
  • Nikon D700 (풀 프레임 프로) + Nikkor 14-24 f2.8

이 카메라와 렌즈의 다양한 조합의 품질을 비교할 목적으로 같은 사진에서 다음 이미지를 촬영하고 각각의 그림 아래에서 언급 한 결과를 얻는 대략적인 프레임을 촬영했습니다.

모든 사진은 카메라가 수동으로 WB를 설정할 수없는 경우 3800K 또는 텅스텐 화이트 ​​밸런스 (WB)의 온도에서 촬영되었습니다. 후 처리는 모든 이미지에서 정확히 동일합니다. 그렇게하기 위해 Lightroom 에서 이미지에 적용한 사전 설정을 만들었습니다 .


Sony RX-100 III 
8.8mm (24mm 상당) | f / 2.8 | 30 대 | ISO 3200 
높은 ISO에서 휘도 및 색채 노이즈의 심각한 문제를 보여줍니다. 렌즈가 광각이 아니기 때문에 좁은 시야각을 갖습니다. 은하수가 프레임에 맞지 않습니다. 마침내 혼수 상태에 빠지게됩니다.

Nikon D3000 + 18-55mm f3.5-5.6 
18mm (27mm 상당) | f / 3.5 | 30 대 | ISO 1600 ISO 1600 
에서 많은 휘도, 색채 및 열 잡음 (왼쪽 상단 모서리)을 제공합니다. 렌즈는 광이 아니며 좁은 시야각을 갖습니다. 은하수가 프레임에 맞지 않습니다. 또한 혼수 상태를 나타냅니다.

Nikon D7000 + Tokina 11-16mm f2.8 
11mm (16.5mm 상당) | f / 2.8 | 30 대 | ISO 3200 ISO 3200에서 
휘도 및 색채 노이즈를 제공하지만, 자르기 센서 카메라를 사용하는 것을 고려할 때 결과는 허용됩니다. 렌즈는 멋진 별을 촬영할만큼 충분히 밝습니다. 또한, 광각 렌즈이므로, 나는 나무와 은하계를 포착 할 수있었습니다. 


니콘 D600 + 삼양 14mm f2.8 
14mm | f / 2.8 | 30 대 | ISO 3200 ISO 3200에서는 
휘도 및 색채 노이즈 레벨이 매우 낮습니다. 또한 삼양 렌즈의 성능이 허용 가능합니다.
Nikon D700 + Nikkor 14-24mm f2.8 
14mm | f / 2.8 | 30 대 | ISO 3200 ISO 3200에서는 
휘도와 색채 노이즈 레벨이 낮습니다. 야간 촬영을위한 카메라 본체와 렌즈의 완벽한 조화입니다. 별들의 디테일은 완벽합니다.

요약하면, 예산에 관계없이 은하수를 촬영할 수있는 가장 좋은 방법은 풀 프레임 카메라와 광각 렌즈 (예 : 14mm)를 결합하여 얻을 수있는 최대한의 광도 (예 : af / 2.8)입니다.

8 단계별로 사진 만들기

Nikon D700 | 14mm, f / 2.8, 30s, 3200 ISO, 3400K

몇 달 전에 아이디어를 얻었고, 계획을 세웠으며, 마지막으로 사진을 찍을 준비가 된 어두운 하늘이있는 아름다운 야외 공간에서 자신을 찾습니다.

혼자서 장면을 즐기는 것을 선호 할 수도 있지만 변화를 위해 동료 몇 명과 모험을 나누지 않는 이유는 무엇입니까? 나는 연상주의를 다른 사람들을 돕고 지식을 공유하는 방법으로 믿고 각자의 사진을 풍성하게합니다.

학생들은 재미 있고 도전적인 촬영을합니다. 이 경우 사전에 충분한 시간을 가지고 해당 위치에 도착하는 것이 중요합니다.

촬영을 위해 모든 것을 단계별로 설정하는 방법을 살펴 보겠습니다.

삼각대, 카메라 및 렌즈 (초점 거리 및 조리개) :

조심스럽게 계획 한 촬영 장소에서 단단한 표면에 삼각대를 올려 놓습니다. PhotoPills의 Night Augmented Reality 뷰 를 사용하여 올바른 장소에 있는지 다시 확인하고 원하는 곳에 은하수를 만끽할 수 있습니다 .

그런 다음 삼각대가 안정적인지 확인하고 가장 빠르고 가장 넓은 렌즈를 카메라에 부착하십시오. 기본적으로 원하는 것은 노출 시간을 최대화하기위한 광각 렌즈와 최대한 많은 빛을 캡처 할 수있는 넓은 조리개입니다.

은하수와 자연 교량을 촬영하기 위해 내 삼각대 다리 Benro A4580T에 Nikon D700 카메라 (Full Frame)와 Nikon AF-S 14-24mm f2.8 G 렌즈를 Kirk Enterprise BH-1 헤드와 함께 사용했습니다.

내 Nikon D700과 Nikon 14-24mm f / 2.8 . 렌즈 안정화 비활성화

일부 렌즈에는 진동을 안정시키는 기능이 있습니다. 캐논은 이미지 안정화 (IS)라고 부릅니다. Nikon, 진동 감소 (VR); 시그마, 광학 안정제 (OS). 반면 Sony, Olympus 및 Pentax는 카메라 내 안정화를 추진하고 있습니다.

이 기능을 사용하면 흐릿한 이미지를 얻지 않고 평소보다 느린 셔터 속도에서 저 조명 상태에서 핸드 헬드를 촬영할 수 있습니다. 이는 렌즈가 생성하는 진동을 보정하기 때문에 가능합니다.

삼각대를 사용할 때는이 기능을 비활성화해야합니다. 카메라 진동이나 움직임이 없어도 이미지 안정화 시스템 (작은 자이로 스코프)은 존재하지 않는 움직임을 교정하려고 시도 할 수 있습니다. 특히 1 / 15 초와 1 초 사이의 셔터 속도로 촬영할 때 이미지의 선명도에 부정적인 영향을주는 진동이 발생합니다.

그러므로 예방 조치의 수단으로 삼각대를 사용할 때 손떨림 보정 기능을 해제하는 것이 좋습니다.

UV 필터 제거

렌즈를 보호하기 위해 보통 자외선 (UV) 필터를 사용하는 경우 야간에 촬영할 때 렌즈를 제거해야합니다. 빛을보다 잘 제어하려는 의도가 아니라면 렌즈에 여분의 유리를 추가하는 것이 유리하지 않습니다.이 유형의 사진에서는 사진을 망칠 수도 있습니다. 이 필터는 야간에 하이라이트에서 후광, 불길 및 원치 않는 반사를 유발하는 빛 반사 및 굴절 문제를 유발합니다.

RAW 촬영 모드 설정

RAW 이미지 파일에는 센서로 촬영 한 모든 이미지 데이터가 포함되어있어 고화질 이미지를 제작할 수 있으며 JPEG 형식으로 촬영 한 경우 복구 할 수없는 포스트 프로덕션 문제를 수정할 수 있습니다. 이는 JPEG 와 같은 형식으로 촬영할 때 이미지 정보가 압축되어 손실 되기 때문 입니다.

당신이 알아야 할 중요한 한 가지는 LCD에 보이는 이미지가 RAW 파일의 JPEG 사본이라는 것입니다. 따라서 카메라가 표시하는 막대 그래프는 정확히 RAW 파일의 막대 그래프가 아닙니다.

수동 모드 설정 (노출)

카메라의 자동 모드를 사용하면 은하수를 포착 할 수 없습니다. 수동 모드는 사용자의 의지에 따라 조리개, 셔터 속도, ISO 및 화이트 밸런스 조정을 설정하여 노출을 완벽하게 제어 할 수 있습니다. 가능한 한 많은 빛을 모아 별을 큰 밝은 곳으로 포착하고 사진이 정확하게 노출되도록해야합니다.

장시간 노출 노이즈 감소 : 켜기 또는 끄기?

소음은 야간 사진의 가장 큰 적입니다. 당신이 사용하는 카메라가 무엇이든, 특히 ISO가 높거나 따뜻한 곳에서는 그림자의 노이즈 문제가 발생합니다. 예산에 맞는 우수한 노이즈 성능으로 카메라를 구입하십시오.

장시간 노출 이미지에 나타날 수있는 다른 종류의 노이즈입니다.

  • 휘도 잡음 : 센서에 도달하는 빛이 충분하지 않을 때 발생합니다. 고정 패턴 노이즈이므로 어두운 영역에서 관찰하기가 더 쉽습니다.
  • Chromatic noise : 이러한 종류의 노이즈는 픽셀의 색상을 변경하지만 휘도는 변경하지 않습니다 (따라서 이름). 센서의 온도는 책임이 있습니다. 이러한 종류의 노이즈는 휘도 노이즈의 경우와는 달리 그림자뿐만 아니라 전체 이미지에 퍼집니다.
  • 열 잡음 :  센서의 열로 인해 장시간 노출 될 때 나타납니다. 프레임의 구석에있는 자홍색, 녹색 또는 파란색으로 밴딩 및 비네팅을 유발할 수 있습니다 . 이 노이즈를 극복하는 유일한 방법은 더 큰 영역을 구성하는 것입니다. 이미지에 밴딩의 영향을받는 영역을 추가합니다.이 영역은 사후 처리에서 자릅니다. 또한 센서 냉각 (카메라를 몇 분 동안 휴식) 또는 노출 시간을 제한하여 줄일 수 있습니다.
  • 핫 - 픽셀 :  센서 과열로 인해 이미지에 나타나는 빨간색, 파란색 및 녹색 점입니다. 이 지점의 장점은 이미지의 동일한 위치에 항상 표시되기 때문에 적절한 편집 소프트웨어를 사용하여 위치를 쉽게 찾고 제거 할 수 있다는 것입니다.

거의 모든 카메라에는 장시간 노출시 노이즈 감소가 가능한 옵션이 포함되어 있습니다. 이 시스템은 동일한 매개 변수 (셔터 속도, ISO 및 센서 온도)로 두 번의 연속 노출이 거의 동일한 잡음을 나타낼 것이라는 개념에 기반합니다. 이 옵션을 선택하면 장시간 노출 사진을 찍은 후 동일한 매개 변수로 센서에 도달하는 빛을 내지 않고 자동으로 두 번째 사진을 찍습니다. 이렇게하면 카메라가 노이즈 만 녹음합니다. 마지막으로 카메라는이 두 번째 사진의 노이즈를 감지하고 첫 번째 사진에서 노이즈를 제거합니다.

노이즈 감소의 주요 단점 중 하나는 단일 사진을 찍는 데 두 배의 노출 시간이 걸리는 것입니다. 즉, 30 초 노출을 촬영하는 경우 카메라는 30 초 동안 노이즈를 제거합니다. 따라서 가능한 한 많은 사진을 찍고 싶을 때, 예를 들어 timelapse, 유성우 또는 별 산책로를 촬영할 때 사용하지 않도록 설정하는 것이 좋습니다.

나는 그것을 개인적으로 사용하지 않는다. 밀키 웨이가 충분히 밝은 지, 전경의 조명이 정확한지 또는 이미지가 초점을 맞추어 적절하게 보정 할 수 있는지 확인하기 위해 빠른 미리보기를하는 것이 더 좋습니다. 나는 30 초를 더 기다리는 것을 좋아하지 않으며, 나는 다시 쏘는 것을 선호한다. 후 처리에서 핫 픽셀 및 노이즈를 제거합니다.

대안은 최종 사진, 좋은 사진을 찍을 때 그것을 활성화하는 것입니다. 즉, 테스트 사진을 찍을 때이 옵션을 선택하지 않고 작업하고 사진이 정확하게 노출 될 때 활성화해야합니다. 노이즈 성능이 좋지 않은 카메라를 사용하는 경우이 카메라를 사용하는 것이 좋습니다. 이미지 처리 후 처리 작업을하기 전에 장비를 최대한 활용하는 방법입니다.

초점 거리

가장 짧은 초점 거리 (14mm, 18mm, 24mm, 35mm 이하로 유지)는 다음과 같은 두 가지 이유로 설정하십시오. (i) 시야를 최대화하고 최대한 많은 하늘을 캡처하고 (ii) 가능한 한 많은 빛을 모으기 위해 노출 시간을 사용하고, 결국 큰 밝은 점으로 별을 캡처합니다. 이 기사에서 더 자세히 살펴보면 노출 시간을 더 깊게 설명 할 것입니다.

구멍

가장 빛을 잘 잡으려면 가능한 한 넓게하십시오. 렌즈에 따라 렌즈를 가장 넓은 조리개 (최소 f / 번호) (예 : f / 1.4, f / 2.8 또는 f / 3.5)로 설정하십시오.

이제 카메라를 삼각대에 장착하기 전에 가능한 최상의 선명도를 위해 초점을 맞추는 방법을 살펴 보겠습니다. 피사계 심도를 최대화합시다.

초 초점 거리에서 초점 맞추기

은하수를 촬영할 때 장면의 앞면에서 뒷면으로 날카로운 것이 모두 필요합니다. 초 초점 거리에 초점을 맞추기 때문에이 거리의 반에서 최대 무한대까지 선명도를 보장 할 수 있습니다. "라이브 뷰로 초점을 무한대로 설정"과 같은 다른 수동 방법은 잊어 버리십시오. 초점 거리와 조리개 값에 대한과 초점 거리를 계산하면됩니다. 수학 문제는 하나 뿐이에요!

당신이 사진을 좋아하지만 수학을 싫어하면, 내 곁에있어. 초 초점 거리를 자동으로 얻으려면 다음과 같은 피사계 심도 (DoF) 계산기에서 카메라, 초점 거리 및 조리개를 선택하십시오.

  • 카메라Blackmagic Cinema 카메라Blackmagic 포켓 시네마 카메라, 스튜디오 카메라 HDBlackmagic Studio 카메라 4K, URSA 방송 / HDMIBlackmagic 생산 카메라 4K, URSA EF / PL캐논 디지털 반란군, XS, XSi, XT, XTi캐논 디지털 반란군 T4i, T3i, T3, T2i, T1i캐논 EOS 1100D, 1000D, 500D, 450D, 400D, 350D, 300D캐논 EOS 70D, 30D, 20Da, 20D, 10D캐논 EOS 60Da, 60D, 50D, 40D캐논 EOS D60, D30캐논 EOS 1D, 1D 마크 II, 1D 마크 II, 1D 마크 III캐논 EOS 1D 마크 IV캐논 EOS 1Ds, 1Ds 마크 I, 1DS 마크 II, 1DS 마크 III캐논 EOS 1D C, 1D XCanon EOS 5D, 5D Mark II, 5D Mark III캐논 EOS 6D캐논 EOS 7D, 7D 마크 II캐논 EOS 700D, 650D, 600D, 550D캐논 EOS 디지털 키스, 디지털 키스 N / X / X2 / X3 / X4 / X6 / X6iFujifilm FinePix S5 Pro, S3 Pro, S2 Pro, S1 Pro, IS Pro후지 필름 X100, X100S, X100T, X-T1, X-Pro1, X-M1, X-E1, X-E2, X-A1, 하셀 블라드 달하셀 블라드 503 CW, 503 CWDHasselblad H5D-40, H4D-40Hasselblad H3D II-31, H3D II-39, H3D II-50Hasselblad H5D-50, H4D-50MS, H4D-50, H4D-200MSHasselblad H4D-60Konica Minolta DYNAX 5D, 7DKonica Minolta Maxxum 5D, 7DLeaf Aptus II 8, Aptus II 6, Credo 40Leaf Aptus II 7, AptusII 5Leaf Aptus II 10Leaf Credo 80, Credo 60Leica V-Lux (Typ 114)Leica D-Lux (Typ 109)Leica Digilux 3Leica X (Typ 113)Leica X2, X1, X-E (Typ 102)Leica M8, M8.2Leica M9, M9 P, M-MonochromLeica S, S2, S (Typ 007), S-E (Typ 006)Mamiya DM40 Digital BackMamiya ZD Back, DM33Nikon 1 J1, 1 J2, 1 V1, 1 V2, 1 V3Nikon D3200, D3100Nikon D90, D80, D70, D70s, D60, D50, D40, D40xNikon D7100, D7000, D5100, D5000, D3300, D3000Nikon D300, D300S, D200, D100Nikon D810, D800, D800E, D750, D700, D600Nikon D2X, D2Xs, D2H, D2Hs, D1H, D1X, D1Nikon D4S, D4, D3X, D3S, DfOlympus OM-D E-M5, OM-D E-M1Olympus PEN E-PL5, E-PL3, E-P3, E-PL2, E-PL1Olympus PEN E-PM1, E-PM2Olympus PEN E-P2, E-P1, E-PL1sOlympus E-450, E-420, E-410, E-400, E-330, E-300, E-30, E-5, E-3, E-1Olympus E-620, E-600, E-520, E-510, E-500Panasonic Lumix DMC-G5, DMC-G3Panasonic Lumix DMC-G10, DMC-G2, DMC-G1, DMC-GF1Panasonic Lumix DMC-GF6, DMC-GF5, DMC-GF3, DMC-GF2Panasonic Lumix DMC-GH4, DMC-GH3, DMC-GH2, DMC-GH1, DMC-GX7, DMC-GX1, DMC-GM-5Panasonic Lumix DMC-GX7, DMC-GX1, DMC-GM-5Panasonic Lumix DMC-L10, DMC-L1Panasonic Lumix DMC-LX100Pentax K200D, K110D, K100D, K100D SuperPentax K2000, K20D, K10DPentax K-7, K-5 II, K-5 IIs, K-5, K-3, K-r, K-x, K-mPentax K-30, K-01Pentax *ist D, DL, DL2, DS DS2Pentax 645D, 645ZPentax K-1Phase One P 40+ Digital Back, IQ140 Digital BackPhase One P 45+ Digital BackPhase One P 65+ Digital Back1 단계 IQ280 / IQ260 / IQ180 / IQ160 디지털 백, IQ260 무색삼성 GX-20, GX-10, GX-1L, GX-1S삼성 NX1, NX20, NX11, NX10, NX5삼성 NX1000, NX300, NX210, NX200, NX100시그마 DP1, DP1s, DP1X, DP2, DP2s, DP2X시그마 SD15, SD14, SD10, SD9시그마 SD1, SD1 메릴소니 알파 DSLR - A380, A350, A330, A300, A290, A230, A200, A100Sony Alpha DSLR-A700, A580, A560, A500, A550, A450, A390Sony Alpha DSLR-A900, A850Sony a6000Sony a77, a77II, a65, a57, a55, a37, a35, a33Sony a7, a7R, a7s, a99소니 사이버 샷 DSC-RX1소니 NEX-7, NEX-6, NEX-5, NEX-5N, NEX-5R, NEX-3, NEX-3N, NEX-C3, NEX-F3
  • 초점 거리
    mm
  • 구멍f / 1.0f / 1.1f / 1.2f / 1.3f / 1.4f / 1.6f / 1.7f / 1.8f / 2.0f / 2.2f / 2.4f / 2.5f / 2.8f / 3.2f / 3.3f / 3.5f / 4.0f / 4.5f / 4.8f / 5.0f / 5.6f / 6.3f / 6.7f / 7.1f / 8.0f / 9.0f / 9.5f / 10f / 11f / 12.7f / 13f / 14f / 16f / 18f / 19f / 20f / 22f / 25f / 27f / 29f / 32f / 36f / 38f / 40f / 45f / 51f / 54f / 57f / 64f / 72f / 76f / 80f / 90f / 101f / 107f / 114f / 128f / 180f / 200f / 215f / 256f / 360f / 400f / 430f / 512f / 720f / 800f / 860f / 1024
  • 주제 거리
    미터센티미터피트신장
  • 텔레 컨버터-1.4 배1.7 배2 배3 배
초 초점 거리2.32m초 초점 근거리1.16m한계 근처 DoF1.08mDoF 한도14.26m피사계 심도13.19m전면의 피사계 심도0.92 ㎛ (7.01 %)피사계 심도12.26m (92.99 %)
극동 14.26 m
1.08m 근처
0.92m
12.26m
DoF 13.19 m
피사체 거리 2m
초 초점 거리 2.32m
약 1.16 m
1.16m
또한 응용 프로그램 PhotoPills에서 사용할 수

초 초점 거리를 계산하면 초점을 맞추기 만하면됩니다. 초 초점 거리에서 정확하게 초점을 맞추는 것은 불가능하므로 약간 더 큰 거리에 초점을 맞추고 있는지 확인하십시오. 이렇게하면 사진에 초점을 맞춘 별을 확인하게됩니다. 초 초점 거리  관해 필요한 모든 것을 배울 수있는  자세한 DoF 가이드의 4 절 .

다음 비디오에서는 초 초점 거리에서 단계별로 초점을 맞추는 방법을 보여줍니다.

나의 은하수 이미지로 돌아가서, 초점 거리 14mm, 조리개 f / 2.8을 사용하여 Nikon D700으로 촬영했습니다.이 계산기에 따르면과 초점 거리는 2.32m였습니다.

다음으로 할 일은 2.32m의 초 초점 거리에서 스포트라이트를 비추는 데 플래쉬 라이트를 사용하고, 카메라의 자동 초점 시스템을 사용하여 적절한 초점을 얻은 다음 수동 초점을 설정하여 움직이지 않도록 설정하는 것입니다. 카메라를 삼각대에 올려 놓고 초점 설정을 만지지 않도록주의하십시오.

렌즈에 거리 눈금이 포함되어있는 경우 초점 거리를 표시 할 수 있습니다. 과 초점 거리를 계산하고, 최대 조리개를 설정하고,과 초점 거리에서 초점을 맞추고 렌즈에 마크를 만드십시오. 이렇게하면 촬영 전에 초점을 맞추지 않아도됩니다. 마크를 맞추기에 충분합니다.

다시 말하면,과 초점 거리에서 정확하게 초점을 맞추는 것은 매우 어렵습니다. 따라서과 초점보다 약간 큰 거리에 초점을 맞추고 있는지 확인하십시오. 그렇지 않으면, 짧은 거리에서 초점을 맞출 경우, 피사계 심도의 한계가 무한대가되지 않아 별이 흐려질 수 있습니다.

더 큰 거리에 초점을 맞춤으로써 한계 근처의 피사계 심도는 카메라에서 조금 더 멀어 지지만 별들은 완벽하게 초점을 맞출 것입니다.

시간 경과를 찍으려면 트리거하기 전에 카메라가 초점에 있는지 다시 한 번 확인하십시오. 나는 우발적으로 렌즈를 만졌고 마침내 완전히 흐릿한 시간 경과를 얻기 위해 3 시간 동안 추위에 휩싸였다.

그게 다야! 이것이 당신의 피사계 심도를 최대한 활용하여보다 자세한 최종 인쇄물을 얻는 방법입니다.

음 ... 잠시만 기다려주십시오. 전의 카메라가 가까이에있는 바위 같은, 전초 피사체 (hyperfocal 거리의 절반) 근처에 과다 초점 거리가 있기 직전 인 경우. 초점을 맞추기를 원하면 어떻게해야합니까?

대충 말하면 ...과 초점 거리에서 초점을 맞출 때 한계 부근의 피사계 심도는 초 초점 거리의 절반에 위치합니다. 즉, 카메라와 초 초점 거리 사이의 모든 것이 흐려집니다. 예를 들어,과 초점 거리가 2.32m이라면 내 카메라와 1.16m 사이의 모든 것이 암석 에서처럼 이미지에서 흐리게 보일 것입니다. 또한 1.16m에서 무한대까지 모든 것이 초점을 맞 춥니 다.이 경우에는 풍경과 별들입니다.

이 문제에 대한 해결책은 이중 노출을 촬영하고 후 처리에서 초점 스태킹 기술을 적용하는 것입니다. 첫 번째 이미지에서 초 초점 거리에 초점을 맞춰 초 초점 거리의 절반과 무한대 사이의 모든 것을 얻습니다. 두 번째 이미지에서 두 번째 노출을 촬영하려면 전경 피사체,이 경우에는 암석에 초점을 맞 춥니 다. 그런 다음 사후 처리에서 레이어 마스크를 사용 하여이 두 이미지를 병합하여 각 사진의 초점 영역을 선택합니다. Dave Morrow는 풍경 사진 촬영을위한 Focus Stacking Video Tutorial 에서 어떻게하는지 보여줍니다  .

노출 시간, 500 규칙 및 NPF 규칙으로 스타 트레일 링 방지

셔터가 길면 길수록 좋습니다. 한 가지 제한 사항이 있습니다. 별 산책로.

별을 큰 밝은 점으로 촬영하려면 가능한 한 많은 빛을 수집해야합니다. 그러나 지구 회전 때문에 모션 블러를 원하지는 않습니다. 다른 말로하면, 별들이 추적 한 호 스윕을보고 싶지 않습니다.


이 애니메이션 사진에서 셔터를 더 오래 열어 놓으면 (30 ", 60", 90 ", 120", 150 ", 180") 길게 별 산책로를 확인할 수 있습니다. 

셔터를 얼마나 오래 열어두고 별 산책로를 피할 수 있습니까?

최대 셔터 속도 (또는 노출 시간)를 추정하는 쉬운 방법 중 하나는 500 규칙을 사용하는 것입니다.

기본적으로 최적의 노출 시간을 결정하려면 500을 렌즈의 유효 초점 길이로 나눕니다.

노출 시간 = 500 / (자르기 인자 × 초점 거리)

따라서 초점 거리가 짧을수록 셔터 속도가 빨라지고 이미지는 더 좋아집니다.

불행하게도, 500 규칙은 대부분의 경우 실패한 것으로 판명되었습니다.

왜? 필요한 것보다 더 긴 노출 시간 (셔터 속도가 너무 느림)을 제공하기 때문입니다. 따라서 사진에 흔적을 남깁니다.

이것이 우리가 PhotoPills Spot Stars 계산기에서 NPF 규칙을 보다 정확하게 구현 한 이유 입니다.

당신의 호기심을 만족시키기 위해서 :

  • N은 조리개 기호입니다.
  • P는 카메라 센서의 포토 사이트입니다.
  • F는 초점 거리입니다.

하지만 제가 그것에 대해 더 자세히 이야기하기 전에 ... 저는 이 새로운 공식에 대해 알려주는 Aaron Priest 에게 감사해야합니다 !

Frédéric Michaud와 La Société Astronòmique du Havre에 의해 개발 된 NPF 규칙은 초점 길이 외에도 세 가지 새로운 변수를 고려합니다.

  • 조리개.
  • 카메라의 픽셀 피치.
  • 그리고 프레임에 포착 된 별의 최소 적위.

왜 이러한 변수가 중요한지, 왜 이들 변수를 고려해야하는지 알아 보겠습니다.

한편으로, 천문학과 스타 트레일 (Star Trails) 사진 을 좋아한다면 천문학 적도 근처의 별이 추적 한 원호 소인은 동일한 노출 시간 동안 폴라리스 근처의 별이 추적 한 것보다 길다는 것을 알 수 있습니다.

그리고 적위는 천체 적도와 얼마나 멀리 떨어져 있는지를 알려주는 변수입니다. 천체 적도의 별은 0 °의 기울기 (더 빠르게 움직입니다)를 가지며 북극 천장 근처의 별 (예 : 북극성)은 90 °의 기울기 (움직이지 않음)를가집니다.

따라서 하늘의 지역 (천구의 적도 근처 또는 가까운 곳)에서 촬영하면 더 짧거나 긴 노출 시간 (더 빨라지거나 느린 셔터 속도)을 사용하여 산책로를 막을 수 있습니다.

반면에 카메라의 픽셀 피치가 작을수록 노출 시간을 줄이면 가려지는 것을 방지 할 수 있습니다. 이것은 센서의 해상도가 높을수록 사진에서 더 많은 세부 사항이 캡처되므로 별의 움직임이 더 잘 감지되기 ​​때문입니다. 픽셀 피치는 센서 크기와 카메라의 메가 픽셀에 따라 다릅니다.

마지막으로, 조리개 또한 중요합니다.

정확한 모드 (정확도 값)와 노출 시간을 계산할 때 NPF 규칙은 스타가 반경을 최종 이미지로 이동하도록 허용합니다. 이것은 항성이 여전히 원 (길이와 높이 사이의 비율이 1.5보다 작음)처럼 보이는지 확인합니다.

매우 짧은 노출 시간 (빠른 셔터 속도)을 제공하는 매우 제한적인 접근 방식입니다. 대형 인쇄물에만 사용하십시오!

"Cool Toni ...하지만 조리개가 노출 시간 (또는 셔터 속도)에 어떻게 영향을 줍니까?"

음, 사진 속 별의 크기는 다른 요인들과 마찬가지로 조리개에 달려 있습니다.

구경이 클수록 별이 작아집니다. 반대로, 구경이 작을수록 별이 커집니다. 따라서 별의 지름이 커지면 별이 지체되기 전에 별이 더 먼 거리를 따라 이동할 수 있으며 노출 시간이 길어질 수 있습니다 (셔터 속도가 느려짐).

기본 모드 (정확도 값)에서 NPF 규칙은 별의 지름 이동을 허용합니다. 이 모드를 사용하기로 결정하면 노출 시간이 길어집니다. 이것은 내가 보통 사용하는 모드이며, 내가 얻은 가치에 매우 만족합니다!

수학 경고 : 조리개가 작아지면 회절이 증가하므로 에어 디스크 가 커집니다. 따라서 구경을 닫을 때 별이 커집니다.

결론적으로 사진에서 별이 뒤 따르지 않도록하려면 노출 시간을 계산하기 위해 조리개, 픽셀 피치 및 최소 기울기를 고려해야합니다.

아직 거기 있니? 당황하지 마십시오. PhotoPills  가 모든 계산을 처리합니다.

어떻게 작동하는지 봅시다.

PhotoPills로 이동하여 Spot Stars (Pills 메뉴)를 살짝 누른 다음 :

  1. 카메라를 선택하십시오. 계산기는 센서 피치와 메가 픽셀을 고려하여 픽셀 피치를 계산합니다.
  2. 초점 거리와 조리개를 설정하십시오.
  3. 액자에 포착 된 별의 최소 편차를 알고 있다면 설정하십시오. 
    적위가 무엇인지 또는 의심 스럽다면 별의 기울기를 0º로 설정하십시오. 그것은 최악의 시나리오입니다 (예 : 천체의 적도가 프레임에 들어감). 따라서 촬영 시간에 따라 촬영 방향이 달라질 수 있습니다. 
    AR 단추 (하단)를 사용하여 계산할 수도 있습니다. 촬영할 프레임의 위치를 ​​휴대 전화로 지정하면 적위와 최대 노출 시간이 자동으로 계산됩니다.
  4. 정확도를 선택하십시오. 기본값은 대부분의 경우 권장 값이며, 더 긴 노출 시간 (더 느린 셔터 속도)을 촬영할 수 있습니다. 이렇게하면 ISO를 비교적 낮게 유지할 수 있습니다. 
    그러나 매우 큰 형식으로 인쇄하려면이 값을 Accurate로 설정하십시오. 슈퍼 짧은 노출 시간 (빠른 셔터 속도)을 얻을 수 있습니다. 이렇게하면 대부분의 카메라에서 노이즈가 많은 이미지를 가져 와서 적절한 노출을 얻으려면 ISO를 밀어야합니다. 그래서 가능한 경우 기본값을 사용하는 것이 좋습니다.
  5. 앱에 500 및 NPF 규칙 결과가 모두 표시되지만 결과 표에서 NPF 규칙으로 얻는 노출 시간 (셔터 속도)을 사용하십시오. 이 값을 시작점으로 사용하고 테스트 샷을 찍은 다음 그에 맞게 조정하십시오.

다음 PhotoPills 스크린 샷을 살펴보십시오. 첫 번째는 Spot Stars 계산기의 메인 화면을 보여줍니다. 그리고 두 번째는 증강 현실 모드입니다.


New Spot Stars calculator - 카메라, 초점 거리, 조리개, 적위 및 정확도를 선택하여 NPF 규칙을 사용하여 최대 노출 시간을 계산합니다.

스폿 별 AR보기 - AR 버튼을 탭하고 휴대 전화가 당신의 샷의 구도를 잡을 위치를 가리 킵니다. 자동으로 PhotoPills  는 별의 최소 편차를 읽고 가로 및 세로 카메라 촬영 모드에서 최대 노출 시간을 제공합니다.

NPF 규칙 계산기 외에도 필요한 노출 시간을 평가하는 데 사용할 수있는 또 다른 훌륭한 계산기가 있습니다 . Ian Norman의 Advanced Exposure Calculator .

그거 정말 멋지다. 그것을 확인해야합니다!

노출 시간을 계산할 때 Ian은 받아 들일 수있는 픽셀 허용 오차를 설정할 수있는 매우 영리한 시스템을 고안했습니다.

픽셀 공차는 무엇입니까? 트레일을 알기 전에 스타가 커버 할 수있는 픽셀 수입니다.

예를 들어 픽셀 공차가 7 픽셀이면 프레임의 별이 권장 셔터 속도 (노출 시간)에 대해 최대 7 픽셀 거리를 이동하도록 허용됩니다.

이안의 공식에서 7 픽셀 허용 오차를 사용하는 것이 NPF 규칙에서 기본 정확도 모드를 사용하는 것과 매우 유사하다는 점에 주목하십시오.

또한 3 픽셀 허용 오차를 사용하면 정확한 모드와 매우 유사한 결과를 얻을 수 있습니다.

이제 다음 섹션으로 이동하기 전에 더 긴 초점 거리 (50mm 또는 85mm와 같은)를 사용하여 은하수를 촬영하는 것에 대한 마지막 세계를 말하고 싶습니다.

렌즈의 좁은 시야가 지구의 회전으로 인해 짧은 산책 시간을 사용하여 별 산책로를 피하도록 강제 할 것이기 때문에 그렇게하는 것이 더 어렵습니다. 그리고이를 방지하려면 매우 높은 ISO를 사용해야합니다. 즉, 최종 이미지에 노이즈가 발생하게됩니다.

이 문제를 해결 하려면 지구의 회전을 보정 할 수 있는 적도의 산 을 사용해야합니다 . 이 경우 풍경을 포함 시키려면 두 배의 노출을 촬영해야합니다. 하나는 하늘을, 다른 하나는 전경을 촬영해야합니다.

그러나 적도의 마운트 또는 스타 트래커에는 더 많은 장점이 있습니다. 이것이 스타 사진 전문가 인 크리스토퍼 마린 (Christoph Malin)이 은하계 사진에 긍정적 인 영향을 미치는 방법입니다.

Vixen Polarie 와 같은 추적기를 사용하여 은하수를 추적하는  것은 많은 이점을 가지고 있습니다. 우리는 별빛으로 가득한 은하수 나 하늘의 별자리 사진을 보았습니다. 그러나이 이미지들 중 많은 것들은 하나도 부족합니다 포인트는 다이나믹 레인지, 자연스러운 색상 및 자연스러운 대비입니다.

우리가 장시간 노출 (별 모양의 추적기로 제공) 방법을 사용하지 않고 높은 ISO와 가장 넓은 열린 조리개로 밀어 올리면 이미지 품질이 떨어지고 처리 과정에서 당신은 높은 ISO.

그래서 경관을 배경으로 한 많은 고 대비 야간 하늘 이미지가 거의 동일한 밝기로 많은 흰색 별을 캡처했으며, 이는 불행히도 하늘의 자연스러운 모습이 아닙니다. 별들은 다양한 밝기 (크기)와 다양한 색상으로 나타납니다.

어느 정도까지 D700은 이것을 보여줄 수 있었고 D3은 대형 센서 다이오드 덕분이었습니다. 불행히도 timelapse에는 흔히 추적 프로그램을 사용할 수 없지만 그렇게 할 수는 있습니다. 은하수 이미지는 트래커와 노출로 1 분 또는 1 비트를 더하는 것이 훨씬 낫습니다. " 

ISO

노출 시간은 별 산책로를 피하기 위해 제한되기 때문에 노출 부족 이미지를 피하기 위해 선택의 여지가 있지만 ISO를 높이십시오. ISO가 높을수록 은하수가 밝아집니다. ISO를 높이면 센서의 포토 센서 (픽셀)의 신호가 증폭됩니다. 즉, 센서의 감도를 높이는 것입니다. 수집되는 빛의 양은 동일하지만 노출이 증가 될 것입니다. 따라서 카메라를 최대한으로 밀어 넣으십시오.

사용하는 ISO는 카메라의 노이즈 성능에 따라 크게 달라집니다. 카메라에서 사용할 수있는 더 높은 ISO (6400, 3200, 1600, 1250, 800)부터 시작하여 적절하게 조정하십시오. 항상 하드웨어 대신 소프트웨어 (예 : H1 및 H2 수준)의 증폭 인 ISO를 사용하지 마십시오.

포스트 프로세싱에서 노이즈를 줄이기위한 기술이 많이 있으므로 높은 ISO를 사용하는 것을 두려워하지 마십시오. 그러나 사후 처리에서 노이즈를 줄이면 이미지가 부드럽게 처리되고 선명도가 떨어집니다. 깨끗한 이미지와 선명한 이미지를 모두 제공하는 균형을 찾아야합니다. 그렇기 때문에 처음부터 카메라에서 바로 잡아야합니다.

수동 화이트 밸런스 사용 : 3400-3900K

화이트 밸런스와 관련하여 목표는 자연의 아름다움을 가능한 한 순수하게 보여주는 현실적인 은하수를 포착하도록 올바른 색온도를 설정하는 것입니다.

은하수의 색온도는 어떻게됩니까? 많은 사진가들은 약 4840 ° K (담황색)라고 주장합니다. 그러나 그것은 많은 요소들에 달려 있습니다. 그래서 당신은 더 자연스러운 은하수를 얻을 수 있도록 WB Ut를 조정할 준비를하십시오.

빛의 오염이나 달빛이 당신의 화이트 밸런스 선택에 영향을 줄 것입니다. RAW로 촬영하기 때문에 걱정하지 마십시오. 나중에 화이트 밸런스를 조정할 수 있습니다.

Christoph Malin에서 배운 유용한 팁 중 하나 는 은하수의 올바른 색 을 찾는 데 도움이 되며 주목할만한 별에 관심을 기울이는 것입니다. 캡처하는 색상이 개별 온도 범위와 일치하는지 확인하십시오. 예를 들어 안타레스 나 화성 같은 파란색 거 대 슈퍼 스타 를 파란색 으로 캡처하는 경우 빨간색으로 표시  될 때까지 화이트 밸런스를 조정해야합니다.

나의 은하계 그림과 자연 교량으로 돌아가서 자연의 다리 뒤에서 오는 무거운 빛의 오염으로 현장에서 붉은 별과 흰 오염을 얻기 위해 3400K를 사용하기로 결정했습니다.

나는 보통 화이트 밸런스를 3400K-3900K로 설정하고 여기에서 조정합니다.

촬영할 때 자동 화이트 밸런스를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 수동으로 화이트 밸런스를 3900K로 설정하거나 텅스텐 프리셋 모드 (약 3200K)를 사용하는 것이 좋습니다. 자동 화이트 밸런스로 촬영할 때 카메라는 이미지의 색조를 변경하여 한 장의 사진에서 다른 사진으로 색온도를 변경할 수 있습니다. 이렇게하면 클립에 매우 짜증나는 깜박임이 생깁니다.

이를 방지하려면 수동 모드에서 촬영하여 색온도가 전체 시퀀스에서 일정하게 유지되도록하십시오.

야간 프레임

가장 어려운 부분은 이미 완료되었습니다. 올바른 촬영 지점을 찾는 것입니다. 당신은 당신이 원하는 은하계의 위치와 촬영 장소로부터 원하는 이미지를 압니다. 카메라가 삼각대에 연결되면 두 장의 사진을 찍어 원하는 프레임을 얻고 있는지 확인하십시오.

풍경을 그리는 라이트 페인팅

은하수에 이미지를 제공하고 깊이와 그림자를 추가하려면 전경을 밝혀야합니다. 좀 더 자연스러운 이미지를 얻으려면 추가 된 빛이 미묘하고 강도가 낮은 지 확인하십시오. 이것은 초승달이나 얇은 달의 날에 절대적으로 필요합니다. 반대로 달의 위상이 보름달에 이르면 달빛이 그 풍경을 밝히기에 충분할 것입니다.

측면 조명으로 만든 그림은 대개 거친 그림자를 가지며 대조적입니다. 그림자를 밝게하고 명암을 줄이려면 플래시, 플래시 또는 LED 중 더 편리한 쪽을 사용하는 것이 좋습니다.

자연 다리를 어떻게 칠 했습니까?

  • 장비 : CTO 젤 필터가있는 LED 패널 1 개.
  • 조명 장소 : Germán (일명 개발자) LED를 가져 와서 내 카메라에서 멀어져 다리에 사이드 라이트를 적용하여 눈에 보이는 그림자와 깊이를 이미지에 추가했습니다.
  • LED 이동 : LED 이동을 멈 추면 풍경의 일부가 과다 노출됩니다. 나는 개인적으로 LED가 현장을 가로 질러 움직이는 것을 유지한다. 더 많은 피사체에 빛을 적용 할 때 더 천천히 움직이고 더 가까운 피사체를 칠할 때 속도를 올리십시오. 항상 빛의 역 제곱 법칙을 명심 하십시오 .
  • 페인팅 시간 : 약간의 시행 착오 끝에 우리는 올바른 노출을 얻는 데 걸린 시간이 10 초라는 것을 알게되었습니다. 시행 착오는 시간이 걸리고 배터리를 소모합니다. 따라서 테스트를 실행할 때마다 초를 세어 시간을 적절하게 조정할 수 있는지 확인하십시오.
히스토그램을 확인하고 노출을 조정하십시오.

내일은 없어 보이는 것처럼 사진을 찍기 전에 마지막으로 한 가지 : 카메라의 히스토그램을 확인하십시오.

히스토그램을 사용하면 카메라의 LCD 화면에서 이미지의 노출을 확인하고 의지에서 이미지의 노출을 조정할 수 있습니다.

히스토그램의 왼쪽은 카메라가 기록 할 수있는 최대 어두운 값을 나타내고 오른쪽은 최대 흰색 값을 나타냅니다. 히스토그램의 왼쪽 끝에 검정색이 표시되고 오른쪽 끝에 흰색이 표시됩니다. 두 경우 모두, 가벼운 값에는 세부 사항이 없습니다. 

더 잘 이해할 수 있도록 다음 노출 및 히스토그램 예제를 살펴보십시오.

  • 과도하게 노출되지 않음 : 히스토그램은 그래프의 왼쪽을 만지는 피크를 보여줍니다. 히스토그램 창 왼쪽으로 이동합니다. 어두운 색조 만 캡처합니다. 조리개를 넓히거나 노출 시간을 늘리거나 ISO를 높이면 문제가 해결됩니다.
  • 왼쪽으로 노출 : 막대 그래프는 히스토그램 창의 왼쪽 근처에서 가장 왼쪽 가장자리에 약간의 피크를 표시합니다. 결과는 받아 들일 수 있지만 후 처리 과정에서 잡음 문제가 발생합니다. 다시 말하지만, f / 번호를 낮추거나 노출 시간을 늘리거나 ISO를 높이십시오.
  • 중립 노출 :  막대 그래프는 그래프의 중심을 향해 왼쪽에서 오른쪽으로 피크를 나타냅니다. 히스토그램의 양쪽 가장자리는 막대 그래프 창의 가장자리에 닿아 있습니다. 이미지의 대부분의 픽셀이 중간 톤이며, 픽셀 수가 적 으면 그림자와 밝은 영역을 구성한다는 것을 알 수 있습니다. 훌륭한 히스토그램이며 설정을 조정할 필요가 없습니다.
  • 오른쪽에 노출 : 히스토그램은 히스토그램 창의 오른쪽 근처에 피크를 표시하고 오른쪽 가장자리에 약간 닿아 있습니다. 이 히스토그램을 사용 하면 최대 광량을 수집하여 디지털 이미지 센서 에서 최적의 성능을 얻을 수 있도록 이미지 노출 을 늘릴 수 있습니다. 소음을 줄이는 데 도움이되지만 과다 노출되지 않도록주의하십시오. 너무 높은 ISO를 사용하여 히스토그램을 얻지 마십시오. 노이즈가 발생하여 이미지가 더 나빠질 수 있습니다.
  • 과다 노출 : 히스토그램은 그래프의 오른쪽을 만지는 피크를 보여줍니다. 그것은 히스토그램 윈도우의 오른쪽에 있습니다. 밝은 색조 만 캡처합니다. 제대로 노출 된 이미지를 얻으려면 ISO를 낮추어야 할 수도 있습니다.

대부분 히스토그램의 양쪽 모서리가 히스토그램 윈도우의 가장자리에 닿아 중립 노출을 제공하는 막대 그래프가 필요할 것입니다. 그러나 이것은 분명히 장면의 색상에 전적으로 달려 있습니다. 

이것은 나의 은하수 이미지에서 얻은 히스토그램입니다.

야간 촬영에서는 보통 어두운 색조가 많고 밝은 톤이 적은 막대 그래프가 나타납니다 ... 가우스 종 모양의 곡선을 기대하지 마십시오!

9 Milky Way Raw를 게시하는 방법을 배우는 데 도움이되는 5 가지 훌륭한 자습서

왜 앙리 - 까르띠에 브레송 은 자신의 영화를 직접 가공하고 개발 한 적이 없다고 생각 합니까? 그는 단지 다른 일을해야했습니다. 이유는 간단합니다. 이로 인해 그는 자신이 정말로 좋아 한 것을 촬영하는 데 더 많은 시간을 할애 할 수있었습니다.

요즘 우리는 카메라에서 이미지를 올바르게 가져 오는 데 집중해야 할 때 포스트 프로세싱에 너무 많은 관심을 갖고있는 것으로 보입니다. 나쁜 사진을 찍으면 "사진 찍기"의 양이 더 나아지지 않습니다.

제 생각에는 최고의 후 과정은 당신이 할 필요가없는 과정입니다. 따라서 이미지를 정확하게 표시하고 Photoshop , Camera RAW 또는 Lightroom 에서 많은 시간을 사후 처리 할 필요가 없습니다 . 게다가 사후 처리에서 노출을 너무 많이하면 노이즈가 증가하고 사진의 품질이 떨어집니다. 카메라의 사진을 올바르게 노출 시키십시오.

그렇지만, 나는 후 처리가 항상 우리 워크 플로우의 일부라는 것을 인정해야합니다. 심지어 순수 주의자조차도 먼지, 스크래치 등과 같은 사진상의 결함을 제거하기 위해 사후 처리를 사용해야 할 것입니다. 물론 일부는 창의력이 셔터를 눌러 멈추지 않는다고 주장 할 것입니다. 글쎄, 이것이 규칙의 아름다움이다. 모두가 그들을 깰 수있다.

인생의 모든 것과 마찬가지로 최선을 다하는 것이 중요합니다. 4 개의 은하계 마스터가 제작 한 5 가지 무료 비디오 튜토리얼을 보도록 권합니다. 그들과 함께 당신은 은하수를 최대한 활용하는 법을 배울 수 있습니다 :

좀 더 진보 된 것을 찾고 있다면, 다음과 같은 멋진 리소스를 추천합니다.

기억할 때 편집 할 때 눈에 띄는 별 (Antares, Mars 등) 의 색이 각각의 온도 범위와 일치 하는지 확인하십시오 .

소음 감소

이미 말했듯이 카메라 노이즈 감소 모드를 사용하지 않습니다. 나는 30 초를 기다리지 않고 즉시 이미지를 미리보기를 선호한다.

핫 픽셀을 제거하려면 Photoshop / Lightroom 에서 복제 도구를 사용할 수 있지만 개인적으로 Photoshop 에서 다음 워크 플로를 사용하는 것이 좋습니다 .

  • 올가미 도구를 사용하여 핫 - 픽셀을 선택하십시오.
  • 수정> 채우기 ...로 이동하십시오.
  • "사용"필드에서 "내용 인식"을 선택하십시오.
  • 확인을 누릅니다.

Photoshop 및 키보드 바로 가기 에서 사용자 정의 액션 을 만드는 경우 핫 픽셀을 매우 빠르게 제거 할 수 있습니다.

소음 수준을 줄이기위한 다양한 기술이 있습니다. Camera Raw (Detail 패널) 및 Lightroom 과 같은 일반적인 사진 편집 소프트웨어 에는 색 및 휘도 잡음 을 제거하는 도구가 포함되어 있습니다 . 그러나 지나치게 노이즈 감소를 사용하면 이미지가 부드럽고 선명도가 떨어집니다. 야간 촬영에서는 이미지에서 별을 제거 할 수도 있습니다.

사진 편집 소프트웨어 외에도 더 나은 결과를 제공하는 다른 소음 감소 전문 소프트웨어가 있습니다. 사진 닌자 (노이즈 닌자라고하는 노이즈 감소 도구)는 Nik의 Dfine 과 Noiseware 가 노이즈를 처리하는 데 가장 잘 알려진 소프트웨어입니다.

저는 Nik의 Dfine을 사용합니다. 그러나 너무 많지는 않습니다. 선명도와 별을 잃어 버리지 않고 약간의 소음과 별을 선호합니다. 그런 다음 레이어 마스크를 적용하여 소프트웨어가 불필요하게 노이즈를 제거한 영역을 복원합니다.

사용할 수있는 또 다른 방법은 Photoshop 에서 이미지를 스태킹하고 평균화하는 것입니다 . 높은 ISO 이미지로 노이즈를 제어하는 ​​훌륭한 방법입니다. 여기에 Ian Norman 의 멋진 비디오 자습서가 있습니다.

10 영감을주는 은하수 이미지

이제이 기사의 목적으로 돌아가겠습니다. 제가 여러분에게 제안하고자하는 것은 여러분의 마음을 열어 영감을 얻고 진정으로 주목할 가치가있는 은하 이미지를 얻는 것입니다.

물론, 마크 기 (Mark Gee)의 우승 이미지 인 '빛을 이끌어 가며'에 영감을 줄 수 있습니다. 같은 방식으로, 나는 어두운 후에도 창의적인 결과물을 향상시키는 데 도움이되는 다음 사진 아이디어를 기대합니다.

 마크 기  | 캐논 5D 마크 III | 24mm | f / 2.8 | 30 대 | ISO 3200 | 10 이미지 파노라마 프란체스코 고라  | 캐논 5D 마크 III | 21mm | f / 2.8 | 25 세 | ISO 6400 | 3500K   호세 에이 헤르 바스  | 캐논 5D 마크 III | 16mm | f / 2.8 | 30 대 | ISO 3200 | 3950K  Adam Woodworth  | Nikon D800E | 14mm | 8 개의 노출 블렌드 | 하늘을위한 5 장 누적 노출 : f / 2.8, 10s, ISO 6400 | 포 그라운드 3 노출 : 첫 번째 및 두 번째 f / 2.8, 10 분, ISO 1600 (서로 다른 초점 거리); 세 번째 f / 5.6, 30s, 라이트 페인팅이 적용된 ISO 1600 데이브 모로  | Nikon D800 | 14mm | f / 2.8 | 30 대 | ISO 4000 데이브 모로  | Nikon D800 | 14mm | f / 2.8 | 32 세 | ISO 5000 데이비드 킹햄  | Nikon D700 | 24mm | f / 2 | 20 대 | ISO 6400 | 16 이미지 파노라마 데이비드 킹햄  | Nikon D700 | 24mm | f / 1.4 | 20 대 | ISO 6400 | 9 이미지 파노라마 숀 파커  | 캐논 EOS 6D | 35mm | f / 2.8 | 13s | ISO 6400 D 아론 D. 프리스트 | Nikon D700 | 14mm | f / 2.8 | ISO 2500 | 하늘을위한 30s | 지상 241s | 완전 구형 을위한 Panoneed의 13 개 위치

11 포기하지 마라.

때때로 나는 Goonie 인 것 같은 기분이 든다 . 나는 똑같은 정신, 미지의 탐험의 필요성, 진정한 모험을 추구합니다. 나는 꿈꾸던 장면을 쫓아가는 도전의 삶의 필요성을 느낍니다.

아무도 쉽게 할 수 없다고! 악천후, 우발적 인 낙하 및 장비 고장으로 인해 생존해야합니다. 다른 많은 장애물로 인해 이미지가 망가질 수 있습니다. 그러나 포기하지 않고 모든 에너지로 목표를 추구한다면 조만간 전염성이 강한 은하 영상을 찍기 시작할 것입니다.

기억해 ... 포토 필러는 절대로 포기하지 않아. 그리고 나는 분명히 그 중 하나이다.

해피 슈팅!

Antoni Cladera 는 조경 사진 작가로서 환경에 대한 헌신적 인 노력을하고 있습니다. 스페인 사진 연맹의 예술가이자 스페인 자연 사진가 협회 ( AEFONA ) 회원. 그는 PhotoPills 팀의 일원입니다.

우리의 친구에게 특별한 감사를 표 이런 , 프란체스코 골라 , 호세 A. 에르 바스 , 아담 Woodworth , 데이브 모로 ,  데이비드 Kingham ,  숀 파커 ,  아론 D. 신부  와 크리스토프 마린 우리가 그들의 멋진 은하수 이미지를 게시셔서 우리가 콘텐츠를 개선하는 데 도움을 이 기사의 

참고 :이 페이지의 일부 링크는 제휴사 링크입니다. 이것은 무엇을 의미 하는가? 이 링크를 사용하여 구매 / 임대하는 경우 Google을 지원하는 데 도움이되며 추가 비용이 들지 않습니다. 협조 해 주셔서 감사합니다.

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