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Subject 은하수 촬영을위한 가이드
Edison Lee 05/07/2018 17:45:56

은하수 촬영을위한 가이드


최근 몇 년 동안 디지털 카메라의 저조도 기능이 급격히 증가함에 따라 은하수 촬영이 인기를 얻고 있습니다. 결과적으로 사진 작가가 일몰지나 밤늦게까지 머무르는 것을 보는 것이 점점 더 보편화되고 있습니다. 매력적인 은하계 사진을 찍는 가장 쉬운 방법은 촬영하기 전에 적절한 연구와 준비를하는 것입니다. 따라서 어두운 밤하늘 아래에서 외출하기 전에 일기 예보에서부터 은하계를 찾아 카메라 및 렌즈 선택에 이르기까지 모든 것을 다루는 은하수 사진 계획 수립 가이드 를 확인하십시오 . 일단 당신이 연구를하고, 포장하고, 맑은 하늘 아래에서 자신을 발견하면, 이제 시작해야 할 때입니다.

일찍 도착하다 (Arrive Early)

바쁜 일정과 칙칙한 기상 조건 사이에서, 그리고 가벼운 오염 된 도시에서 생활하면서, 나는 은하수 촬영을 위해 맑은 어두운 하늘로 나가기 위해 한 달에 한 번만 기회를 가질 수 있습니다. 그것은 제가 계획하고있는 많은 작곡이 연중 1-2 개월 밖에 될 수 없다는 사실과 함께, 저는 제 창문을 놓치지 않는다는 것을 절대적으로 확신하고 싶습니다. 자신의 위치와 구성을 미리 정찰 할 수 있다면, 은하수가 보이기 직전에 도착할 수 있습니다. 개인적으로, 나는 그것을 결코 위험에 빠뜨리지 않으므로 적어도 한 시간 일찍 계획된 위치에 나타나려고합니다. 거의 완벽한 어둠과 같은 까다로운 조건에서 촬영할 때 예기치 못한 문제가 발생할 수 있으므로 장비, 위치 등으로 인한 잠재적 장애물을 해결할 시간을 가질 수 있습니다. 또는 촬영 조건은 원하는 장면을 얻거나 집으로 돌아갈 때의 차이 일 수 있습니다. 그건 별들 밑에서 몇 분 동안 앉아서하는거야. 결코 나쁜 것도 아니야.

수동으로 촬영 (Go Manual)

자신의 발끝을 자신의 카메라로 수동 모드의 세계로 담그지 않은 사람들에게는이 아이디어가 무서울 수도 있습니다. 그러나 Milky Way 사진 촬영의 경우 수동 모드를 사용해야합니다. 하늘이 어두워지면서 카메라의 조명 측정기가 정확하지 않게되므로 적절한 노출을 얻는 유일한 효과적인 방법은 카메라의 다이얼을 수동으로 전환하고 셔터 속도, 조리개 및 ISO를 마음대로 바꿀 수있는 방법입니다. 나이트 스카이 사진 촬영은 처음에는 설명서를 사용하는 데 익숙해졌으며, 촬영 환경에서 촬영 환경에 따라 다른 설정이 영향을 미칠 수있는 방법을 시험해 볼 수있는 좋은 방법입니다.

TRIPOD 사용

대부분의 유형의 풍경 사진과 마찬가지로 좋은 삼각대는 선명하고 장시간 노출되는 데 도움이되는 필수 요소입니다. 카메라를 손에 들고 잡고 몇 초 또는 몇 분 동안 맑은 노출을 얻는 것은 불가능하기 때문에 카메라를 삼각대에 장착하는 것이 은하수 촬영에 필요합니다. 좋은 튼튼한 모델이 권장되는 반면 저렴한 초보자 용 삼각대를 가지고 있다면 걱정하지 마십시오. 저는 작은 고릴라포드에 카메라를 올려 놓고 야간 하늘 사진을 찍었습니다. 좋은 조건에서 작고 저렴한 삼각대 다리조차도 카메라를 안정되게 유지하여 은하수가 눈에 띄지 않도록 할 수 있습니다. LCD 뒷면.

카메라 설정

RAW 촬영

카메라가 수집하는 데이터를 기록하는 데 사용할 파일 형식을 선택할 때 RAW 파일은 야간 사진 촬영과 함께 사용할 수있는 방법입니다. RAW 파일은 엄청난 양의 정보를 수집하며 다양한 비파괴 편집 (JPEG 파일과 달리)을 허용합니다. 그러나 더 중요한 것은 JPEG 파일을 만들 때 카메라가 수집하는 데이터를 해석하는 방법을 선택하는 것입니다. 은하수 사진을 찍으려면 얼마나 많은 노력이 필요합니까? 후 처리를 할 때 사진을 어떻게 보이게할지 결정하는 자신의 능력을 신뢰하십시오.

Long Exposure Noise Reduction



불규칙하고 밝은 색상의 픽셀을 고온 픽셀이라고하며 장시간 노출시 센서가 가열하여 발생합니다.

야간 촬영으로 장시간 노출이 발생하고 장시간 노출로 인해 카메라의 센서가 가열됩니다. 카메라의 센서가 가열되면 뜨거워집니다. 휘도 노이즈 (고 ISO에서 촬영 된 사진에서 발생하는 무작위, 명암 대비 노이즈)가 각 노출에서 다른 패턴으로 발생하지만 핫 픽셀은 주어진 밤에 사진 사이의 동일한 지점에 나타나기 쉽습니다. 이 때문에 장시간 노출 노이즈 감소 (카메라 제조사 간 약간 다를 수 있음)의 설계 목적은 주 노출 후 카메라가 "어두운 프레임"을 찍게하여 사진에서 이러한 고온 픽셀을 제거하는 것입니다. 그런 다음이 어두운 프레임에서 발견 된 고온 픽셀이 원래 이미지의 카메라에서 제외되어 이론적으로 고화질의 픽셀이없는 이미지를 남깁니다.

천체 사진사는 장시간 노출 노이즈 감소에 대해 강한 의견을 갖고있는 경향이 있으며 그 규칙에 대한 예외는 아닙니다. 세 가지 이유 때문에 필자의 권고는 그것을 꺼 두는 것입니다 :

  1. 소중한 시간 낭비 - 장시간 노출 노이즈 감소가 활성화 된 경우 카메라가 촬영하는 어두운 프레임은 원래 노출과 길이가 같습니다. 즉, 30 초 노출에는 카메라가 작동하지 않는 동안 30 초 어두운 프레임이 포함됩니다. 5 분 노출을하는 경우 다음 사진을 찍으려면 5 분을 기다립니다. 당신은 아이디어를 얻습니다.
  2. 전체 노이즈 증가 가능 - 직관적이지 않은 것처럼 보일 수 있지만 긴 노출 노이즈 감소는 고온 픽셀을 제거하도록 설계되지만 사진의 휘도 노이즈도 증가시킬 수 있습니다. Canon 6D의 경우, ISO 1600 이상의 장시간 노출 노이즈 감소를 사용하지 말 것을 권장합니다. 프로세스가 이미지를 "더 낟알 모양으로"만들 수 있습니다. 재미있는 사실을 조금 더 빨리 알았 으면합니다.
  3. 핫 픽셀을 없애지 못할 수도 있습니다 - 많은 카메라 제조사에서 독점 소프트웨어 (예 : Canon의 Digital Photo Professional)로 편집하지 않으면 장시 간 노출 노이즈 감소 효과가 RAW 파일로 구워지지 않습니다. 즉, Lightroom, Photoshop 또는 다른 타사 소프트웨어에서 RAW 파일을 처리하는 경우 어두운 프레임을 찍는 데 추가로 소비 한 분이 실제로 더운 픽셀을 제거하지 못했음을 의미합니다.

High ISO Noise Reduction

카메라 제조사간에 이름이 다를 수있는 고 ISO 노이즈 감소는 사진을 찍을 때 높은 ISO 설정을 사용하여 발생하는 휘도와 색상 노이즈를 줄이기위한 카메라의 시도입니다. Long Exposure Noise Reduction과 달리 High ISO Noise Reduction은 카메라가 노출되는 데 필요한 시간을 늘리지 않습니다. 그러나 Long Exposure Noise Reduction과 마찬가지로 타사 소프트웨어는 RAW 파일을 표시 할 때이 설정의 영향을 무시합니다. 효과의 품질은 카메라마다 다릅니다. 그러나 노이즈 감소 효과와 상관없이 카메라는 사용자가 생각하는 바를 알지 못하며 사진을 최종 형태로 보이게하고 싶지 않습니다.

화이트 밸런스

    Cape Keod    Kevin D Jordan Photography

은하수가 매사추세츠의 케이프 대구 (CAPE KEOD) 위로 올라갑니다 (© KEVIN D. JORDAN PHOTOGRAPHY)

위에서 언급 한 것처럼 은하수 촬영 중에 RAW 파일을 촬영 하는 것이 좋습니다. 화이트 밸런스 설정은 후 처리 중에 100 % 변경 될 수 있으므로 중요하지 않습니다. 그러나 집으로 돌아가서 처리를 시작할 때 내 노출이 어떻게 보이는지 대략적인 아이디어를 가질 수 있으므로 ISO 카메라를 화이트 밸런스 온도와 비슷한 경향이있는 3,800K 정도의 어딘가에 설정했습니다 나는 은하수와 주변의 밤하늘에 좋은 색의 균형을 제공하기 때문에 사후 처리에서 선택합니다.

Mirror Lock- up

Mirror Lock up는 사진에서 흐림을 유발하는 진동을 줄이기위한 많은 카메라에서 사용할 수있는 설정입니다. DSLR의 미러가 노출되는 동안 뒤집어지면 이미지의 선명도를 떨어 뜨릴 수있는 진동이 발생한다는 아이디어가 있습니다. 내 자신의 비 과학적 테스트 및 Jim Harmer의보다 기술적 인 연구를 바탕으로 대부분의 촬영 상황에서 미러 락업이 선명도에 눈에 띄는 영향을 미치지 않습니다. 특히 야간 촬영의 경우 노출이 길어서 거울을 때리면 발생하는 작은 진동은 노출 과정에서 눈에 띄는 영향을 미치지 않습니다. 그렇게 말하면, 나는 일반적으로 거울 잠금 장치를 끄고 그래서 어둠 속에서 놀고있는 동안 나는 걱정할 카메라를 하나 덜 갖는다.

LCD 밝기

카메라 LCD의 밝기는 야간 촬영의 성공과 실패에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 우리 중 많은 사람들이 주간에 카메라의 LCD에서 사진을 촬영하거나 보는 데 익숙하기 때문에 일반적으로 LCD 화면의 밝기는 밝은 주변 조명 조건에서 사진을 쉽게 볼 수있는 수준으로 설정됩니다. 그러나 밤에는 카메라의 LCD가 가장 밝은 것입니다. 야간 촬영에서 가장 초기에 저지른 실수 중 하나는 LCD 뒷면에서 보았던 것을 기반으로 노출을 조정하는 것이 었습니다. 이로 인해 노출이 과도하게 부족하거나 사용할 수없는 촬영을하게되었습니다. Milky Way 사진 촬영을 할 때 LCD 밝기를 가능한 가장 희미한 설정으로 유지하십시오.

노출 설정

Aperture

은하계 사진의 궁극적 인 장애물은 적절한 노출을 만들기에 충분한 빛을 모으는 것입니다. Starlight는 어둡기 때문에 가능한 한 많은 빛을 수집하도록 카메라의 노출 설정을 최적화해야합니다. 이것은 렌즈를 가장 넓은 조리개 (가장 낮은 F 값)로 설정하여 렌즈에 가능한 한 큰 개구부를 만들어 빛이 센서로 통과 할 수있게하는 것을 의미합니다. 대부분의 경우 렌즈의 조리개가 f / 2.8 일 때 렌즈를 f / 2.8로 설정하고 계속 움직입니다. 이 규칙의 예외는 다음과 같습니다.

  • 밀키 방식 사진 촬영의 궁극적 인 가이드 에서 언급했듯이 밀키 방식의 사진 촬영 에서의 렌즈 선택은 매우 중요합니다. 렌즈에는 몇 가지 물리적 인 제한 사항이있어 색각 이상 및 시차 난시와 같이 사진에 원하지 않는 결과가 나타날 수 있습니다. 이러한 두 가지 효과는 후 처리 과정에서 대부분 수정할 수 있지만 시간이 오래 걸릴 수 있으므로 일반적으로 처음부터 피하는 것이 가장 좋은 방법입니다. 렌즈의 조리개를 내리면 (예 : f / 2.8에서 f / 3.5로 전환) 이러한 두 가지 수차의 영향을 줄이는 데 도움이 될 수 있지만 렌즈를 통해 빛을 덜 흘려야합니다.
  • 우리가 아래에서 이야기 할 것처럼, 어떤 은하수 사진은 한 번의 노출로 찍히는 반면, 다른 은하의 사진은 두 가지 이상의 혼합입니다. 두 번째로 고려해야 할 것은 조리개를 선택할 때 초점을 맞추려는 장면의 양과 심도가 깊은 이미지를 원할 경우 혼합 할 의사가있는 노출 수입니다. 하나의 노출로 초점을 맞추는 것이 목표라면, 조리개를 줄이는 것이 필요할 수 있습니다. 그러나 먼저 피사체에서 멀어 질수록 초점이 맞아지는 기회를 늘리십시오. 먼저 조리개를 멈추고 카메라가 수집하는 빛의 양을 제한하도록 선택하십시오.

셔터 속도와 “Hundred Rule”

조리개를 결정한 후 카메라의 셔터 속도를 선택하면 다음 단계로 넘어갈 수 있습니다.

   f  28  ISO 12800 13     5        Kevin D Jordan Photography

전경 노출과 14 초, F / 2.8 및 ISO 10000에서 13 초 동안 찍은 5 회의 누적 된 하늘 노출의 혼합 (© KEVIN D. JORDAN PHOTOGRAPHY)

노출 설정. 사용하는 셔터 속도는 렌즈의 초점 거리와 사진에서 기꺼이 할 별의 움직임에 따라 크게 달라집니다.

육안으로는 분명하지 않지만 지구의 자전은 빨라 30 초 이하의 짧은 노출로 야간 사진에서 그 효과를 볼 수 있습니다. 초점 거리가 길수록 별이 프레임을 통과하여 움직이는 것을 방지하려면 셔터 속도가 더 짧아야합니다. 핀 포인트 또는 니어 핀 포인트가 사진의 목표 중 하나라면 "백 규칙"중 하나를 참조하여 셔터 속도를 결정하십시오.

나는 600 규칙에서 500 규칙까지 400 규칙에 이르기까지 지난 몇 년간 수백 가지 규칙의 다양한 변형을 보아 왔습니다. 이 규칙은 초점 길이와 함께 사용되는 숫자를 참조하여 사용할 수있는 최대 셔터 속도를 결정하면서 사진에서 별 꼬리말을 최소화합니다. 예를 들어, 600 규칙은 다음과 같습니다. (나와 함께 곰, 나는 몇 가지 수학으로 당신을 칠거야.)

최대 셔터 속도 (초) = 600 / 초점 거리 (전체 프레임 상당).

예를 들어, 전체 구성 카메라에서 사용할 컴포지션 용 초점 거리가 풀 프레임 카메라에서 15mm 인 경우 최대 셔터 속도 40 초를 얻기 위해 600 x 15로 나눕니다. 초점 길이가 길수록 셔터 속도가 빨라져 이미지에서 별이 꼬리는 것을 방지해야합니다. 자르기 센서 카메라로 촬영하는 경우 카메라 모델 및 제조업체에 따라 자르기 계수가 계산되어 아래 계산 값이됩니다. 예를 들어 Nikon APS-C 작물 계수는 1.5이며 Canon APS-C 센서는 작물 계수 1.6을 사용합니다. 마이크로 4/3 시스템은 일반적으로 작물 계수가 2입니다.

최대 셔터 속도 (초) = 600 / (초점 거리 * 자르기 비율).

나는이 규칙을 600 규칙 대신에 "백칙"이라 부른다. 왜냐하면 내가 수년 동안 보았던 여러 변이 때문이다. 별표 후행이 허용되는 정도를 결정하는 것은 전적으로 주관적이며 카메라 해상도, 사진을 표시하려는 크기, 가장 중요한 것은 별 꼬리말에 대해 실제로 얼마나 신경 써야하는지 등 다양한 요소에 따라 달라집니다. 정직하게 말하면, 어떤 사람들은 스타가 꼬리를 물고 꽤 사랑 스럽다는 것을 알게됩니다.

100 가지 규칙 중 하나를 논의 할 때 종종 간과되는 요인은 카메라가 직면하고있는 방향입니다. 별의 겉보기 움직임은 별의 명백한 움직임이 훨씬 더 천천히 발생하는 Polaris (지구의 북쪽 회전축에서의 별) 또는 천구의 적도를 가리키는 지에 따라 달라질 것입니다. 별들은 하늘을 빠르게 움직이는 것처럼 보입니다. 북반구에서는 은하의 핵심이 남동쪽, 남서쪽 또는 남서쪽의 천구 적도에서 볼 수 있으므로 명백한 움직임이 폴라리스보다 빠르며 셔터 속도가 카메라보다 짧아야합니다. 북쪽을 가리킨다.

일반적으로 전체 프레임 카메라로 450 규칙의 행을 따라 어딘가에서 작업하는 경향이 있음을 알게되었습니다. 아래에 설명 하듯이 한 번의 노출 또는 여러 번의 노출로 은하를 포착 할 것인지 여부를 결정하는 것이 셔터 속도를 결정하는 또 다른 요소입니다.

ISO

Canon 6D         Kevin D Jordan Photography

CANON 6D에서 샷을 노출 부족으로 처리하고 후 처리 과정에서 밝게 빛나는 산의 보라색 소음 (© KEVIN D. JORDAN PHOTOGRAPHY)

카메라의 ISO 설정은 노출 결정의 마지막 단계입니다. 셔터 속도와 조리개 (노출에 영향을 줄 수있는 카메라 나 렌즈의 기계적 변경)와 달리 ISO 설정은 전자 변화를 더 많이 만듭니다. 카메라의 센서는 빛과 상호 작용하는 빛에 "기본"감도를 가지고 있습니다 (일반적으로 ISO 100으로 측정). ISO를 높이면 센서의 감도가 증폭됩니다. 이 증폭은 ISO 설정을 선택할 때 유의해야 할 잡음이 수반 될 수 있습니다. 그러나 "ISO가 높을수록 노이즈가 높음"규칙은 생각보다 미묘한 차이가 있습니다.

Milky Way 사진 촬영을위한 ISO 설정의 시작점은 일반적으로 ISO 3200 정도입니다. 그러나 ISO 설정은 궁극적으로 초점 거리, 셔터 속도 및 조리개 값에 따라 선택해야합니다. 각각의 카메라는 ISO 노이즈가 높을 때와 ISO 불변량의 레벨이 다를 때 각기 다른 성향을 가지고 있습니다 . 이는 카메라 부족 노출 후 사후 처리에서 사진이 얼마나 밝게 반응 하는지를 간단히 결정합니다. Sony A7RII, Fuji XT-1 및 Nikon D750과 같은 ISO 불변 카메라는 ISO 3200에서 촬영할 때와 비슷한 수준의 노이즈를 표시합니다 (예 : ISO가 낮은 곳에서 촬영 한 후 밝게 촬영 한 경우). 후 처리에서 동등한 노출.

ISO가 일정하지 않은 카메라를 사용하는 경우 카메라의 히스토그램을 사용하여 적절한 노출에 필요한 ISO를 결정하십시오. 귀하의 목표는 히스토그램의 주 피크를 왼쪽과 오른쪽 사이의 중간에 두는 노출을 사용하는 것입니다 (아래 그림 참조). 더 높은 ISO 설정을 사용해야하는 경우에도 ISO가 아닌 불변의 카메라로 개인적인 경험을 할 때 Canon 6D-I은 더 높은 ISO 설정을 선택하면 더 나은 결과를 얻었습니다. 카메라를 사용하면 잡음을 제한하기 위해 낮은 ISO를 선택한 다음 나중에 노출을 높일 수 있습니다. 일반적으로 Canon 6D 및 Canon 카메라는 후 처리 과정에서 노출과 그림자를 높이는 데 제대로 반응하지 않는 이미지 파일을 생성하는 경향이 있습니다. 하나, Canon 카메라로 필요한 것보다 밝은 이미지를 캡처 한 후 나중에 후 처리에서 노출을 낮추면 노출 부족으로 인한이 노이즈의 가능성을 제거 할 수 있습니다. 이 방법은 "노출 권리"(ETTR)라고하며, ISO가 아닌 불변의 카메라로 촬영하는 사람들은 명심해야합니다.

카메라의 센서 유형에 관계없이 가장 좋은 노출과 최저 노이즈를 얻는 방법을 알아보기 위해 다양한 ISO 설정으로 놀아 보는 것이 좋습니다. Nikon D750과 같은 ISO 불변 카메라의 경우 최적의 ISO 설정은 약 1600 일 수 있지만 Canon 6D에서는 ISO가 높아질 수 있습니다. 체크 아웃 이 기사 에 대한 깊이있는 설명 세부 관심있는 경우. 그러나 기술적 완성도를 높이기 위해 최선의 방법은 카메라를 실험하고 최상의 설정을 찾는 것입니다. 일반적인 밀키 웨이의 사진을 얻고 싶다면 히스토그램을 기반으로 ISO 설정을 선택하고 그림자 나 밝은 부분의 디테일을 잃지 않도록하십시오.

     RAW

중립적 인 노출이있는 편집되지 않은 RAW 파일 (오른쪽 위의 히스토그램 참고).

구성 및 중도 선택(CHOOSING COMPOSITION AND FOCAL LENGTH)

그것이 은하계 사진술에 관해서, 당신이 당신의 사진을 제대로 구성하는 것을 잊어 버린 당신의 LCD 화면에 우리 은하계의 핵심을 보는 흥분 속에 너무 빠져들지 않는 것이 중요합니다. 자연의 경이로움과 마찬가지로, 은하수도 아름다운 것입니다. 그러나 일몰이나 들어오는 폭풍우의 구름과는 달리, 은하수는 똑같지는 않지만 각 사진에서 매우 비슷하게 보일 것입니다. 좋은 구성이 없으면 피사체가 상당히 빨리 부패하게 느껴질 수 있습니다.

은하계 사진을 신선하게 유지하는 한 가지 방법은 다양한 초점 길이를 사용하여 다양한 은하계를 보여 주려고하는 것입니다. 풀 프레임 카메라에서 14mm 또는 15mm와 같은 초광각 초점 거리는 은하를 광범위하고 전면적으로 보여 주며, 은하를 웅장한 풍경을 통해 파노라마 형태로 표시하는 데 적합합니다. 내 생각에 가장 은하적인 부분 인 은하계의 핵심 부분을 보여주는 더 단단한보기를 위해 24mm 초점 길이가 좋은 선택입니다. 35mm 또는 50mm와 같이 더 긴 초점 거리에서는 은하수의 핵심이 하늘을 지배하는 것처럼 보이고 나머지 풍경보다 진지한 드라마를 제공 할 수 있습니다.

        Kevin D Jordan Photography

일반적인 전체 프레임 초점 길이와 관련된 시야 (© KEVIN D. JORDAN PHOTOGRAPHY)

어둠 속에서 집중하기 (FOCUSING IN THE DARK)

어둠에 집중하면 은하 사진을 찍을 때 가장 큰 어려움 중 하나입니다. 자동 초점 기능은 최고로 신뢰할 수 없으며 거의 ​​불가능할 것입니다. 정밀한 별을 얻으려면 렌즈를 수동 초점으로 전환하고 미세 조정을 통해 초점을 올바르게 맞추기를 원할 것입니다. 줌 렌즈를 사용하는 경우 초점을 맞추기 전에 초점 거리를 설정해야합니다. 확대 또는 축소하면 초점을 맞추기 전에 초점을 다시 맞출 필요가 있기 때문입니다.

오늘날 대부분의 렌즈는 주변 온도에 따라 약간 다른 무한 초점 점을 가지고 있기 때문에 포커스 링을 무한대라고 생각하는 것으로 설정하면 이미지의 별이 빛의 지점에서 퍼지 얼룩으로 바뀌기에 정확하지 않을 수 있습니다. 어둠에 집중하기 위해 카메라의 라이브 뷰 기능이 가장 친한 친구가 될 것입니다. 다음 방법을 사용하여 날카로운 초점을 맞춘 하늘을보십시오.

  • 라이브 뷰에서 LCD에 표시 될 정도로 밝은 하늘 또는 수평선을 따라 밝은 물체를 식별합니다. 밝은 별, 행성, 멀리 떨어진 가로등 또는 수백 미터 떨어진 곳에 헤드 램프가있는 친구도 일반적으로 잘 작동합니다.
  • 프레임에 밝은 물체를 배치하고 확대 / 축소 할 때마다 프레임의 중앙에 유지하면서 별을 확대합니다.
  • 라이브 뷰에서 가장 높은 줌 배율에 도달하면 렌즈의 초점 링을 앞뒤로 조정하여 별이나 빛을 최대한 작게 만드십시오. 빛의 크기가 가장 작 으면 가장 선명하게 초점을 맞 춥니 다.

샷의 전경 부분에 대해 별도의 노출을 계획하는 경우 초점을 찾을 수 있도록 주변의 바위에 편리하게 앉아있는 작은 지점을 갖는 이점이 없습니다. 당신은 시스템을 치핑하고 전조등에 전조등을 놓으려고 할 수는 있지만, 내 경험상 전조등이 겨우 수십 피트 밖에 떨어져 있지 않으면 당신의 라이브 뷰에서 너무 밝아서 그것이 언제인지를 알 수 없다. 날카로운 초점. 대신 포커스가있는 전경 오브젝트에 손전등을 비추고 위에 나열된 것과 같은 방법을 사용하여 조명이 잘된 전경 오브젝트에 집중하십시오.

셔터버튼을 누르는 동작을 손으로 하지 마라!. (RELEASING THE SHUTTER)

은하수를 포착하는 데 필요한 느린 셔터 속도는 진동의 영향을 받기 쉽기 때문에 셔터 버튼을 누르는 것은 카메라를 지연시에 발사하도록 설정 한 경우에만 선택할 수 있습니다. 대부분의 최신 디지털 카메라에는 2 초에서 10 초 정도의 지연 기능이 있습니다. 그러나 지연보다 더 나은 점은 인터벌 미터 또는 케이블 릴리즈로, 카메라 본체에서 셔터 버튼을 누르는 동작을 완전히 제거합니다. 카메라에서 벌브 모드를 사용하여 노출을 계획하는 경우 원격 셔터 릴리즈가 필수입니다.

하늘 노출 캡처 (CAPTURING SKY EXPOSURES)

이미지 캡처를 시작하기 전에 잠시 시간을내어 뒤로 물러나서 밤하늘의 주름살 같은 아름다움을 간과하고 자신의 노출을 어떻게 만들지 결정하십시오. 개인적으로 내 사진이 고화질 소음을 용인하는 소형 휴대 전화 화면에서만 볼 수있는 것으로 결정되면 일반적으로 하늘 노출을 ISO 6400과 ISO 12800 사이의 어딘가에 설정합니다. 내 초점 거리와 셔터 속도.

그러나 사진의 큰 버전을 인쇄 할 수 있다고 생각하면 일반적으로 매우 높은 ISO 설정 (ISO12800과 ISO 25600)으로 여러 장의 하늘 노출을 빠르게 연속으로 가져 와서 나중에 이미지를 쌓을 예정입니다 노이즈를 줄이기위한 Photoshop. ISO 설정을 높이면 셔터 속도를 줄일 수 있기 때문에이 방법을 사용하면 하늘에서 별을 얻고 450 규칙을 250 규칙에 가까운 곳으로 효과적으로 가져갈 수 있습니다. 그러나이 방법은 최종 이미지를 만들기 위해 사후 처리에 더 많은 노력이 필요합니다. 이 방법을 사용하면 프레임 사이에서 수 또는 초의 과정을 통해 은하수를 움직이면 사후 처리에서 하늘 노출을 조정하기가 더 어려워 지므로 시간을 들이지 않고 사진을 찍으십시오.

전경 노출 포획 (CAPTURING FOREGROUND EXPOSURES)

Light Painting

야간 사진에서 라이트 페인팅은 이미지에서 풍경을 밝게하기 위해 인공 조명을 사용하는 방법입니다. 전방의 전경에서 전조등을 흔들거나 간단히 장면을 겨냥한 고속 조명 또는 기타 고정 된 조명 설정과 같이 간단 할 수 있습니다. 개인적으로, 나는 라이트 페인팅을 할 때 가능한 한 빛의 확산으로 사용하려고합니다. 동시에 나에게 가져 오는 기어의 무게도 제한합니다. 이것은 내 빛의 그림이 일반적으로 내 카메라의 측면에 서서 내 전조 요소에서 오래된 흰색 셔츠 소매로 덮여 헤드 램프를 비추는 것으로 구성되어 있다는 것을 의미합니다. 이 방법을 사용하면 포 그라운드 노출에 필요한 시간을 단축하고 / 또는 노이즈를 줄이기 위해 카메라의 ISO 설정을 낮출 수 있습니다.

자연광 (Natural Light)

때때로 포착하려고하는 풍경에 해시 그림자가 생길 수 있으므로 일반적으로 포 그라운드 노출을 할 때 인공 조명을 사용하지 않는 것이 좋습니다. 달이 지평선 위로 올라가는 동안 전경을 촬영하는 경우도 마찬가지입니다. 달 단계에 따라 놀랍도록 많은 양의 빛을 캐스팅 할 수 있습니다 (은하수도 씻어 낼 수 있음).

  f  28 ISO 3200 35   4        Kevin D Jordan Photography

주변 광으로 F / 2.8, ISO 3200에서 3.5 분 동안 4 장의 노출을 초점으로 쌓은 전경 혼합 (© KEVIN D. JORDAN PHOTOGRAPHY)

달이 하늘에서 낮 으면 지구의 대기로부터의 확산으로 인해 달빛이 전경에서 더 부드러운 빛을 만들어 사진이 거친 그림자와 보름달 또는 플래시 라이트 빔으로 인한 뚜렷한 대비보다 부드럽거나 꿈결 같은 느낌을 갖게 할 수 있습니다 . 전경을 비추는 가장 일반적인 방법은 주변 조명의 광선을 사용하는 것입니다. 주변 조명의 빛을 사용하는 것입니다. 주변 조명을 사용하는 것입니다.이 조명은 인근 지역의 부드러운 빛이거나 별볼일없는 길일 수 있습니다.

포 그라운드 노출에 사용할 설정은 주변 광선을 사용하여 풍경을 노출 할 때 광범위하게 달라질 수 있습니다. 전경이 어둡다는 느낌에 따라 일반적으로 가장 넓은 조리개, 2 분 셔터 속도 및 ISO 6400을 사용하여 테스트 촬영을 실행하여 제대로 빛을 발할 때 어떤 종류의 노출이 필요한지 아이디어를 얻습니다 전경. 또한 히스토그램을주의 깊게 확인하여 내 카메라의 LCD가 내 노출이 그보다 더 밝다고 생각하도록 나를 속일 수 있는지 확인합니다. 거기에서, 나는 나의 최종 노출 세팅이 더 적은 양의 잡음으로 포 그라운드를 포착해야 하는지를 결정하기 위해 나의 휴대 전화에 간단한 노출 계산기 앱을 사용한다.

초점 스태킹 (Focus Stacking)

포 그라운드 노출에 사용할 노출 설정을 결정할 때 어떤 피사계 심도가 필요한지 명심해야합니다. 한 번의 노출로 포 그라운드를 캡처하려면 f / 4 또는 f / 5.6으로 렌즈 구경을 줄이는 것이 필요할 수 있습니다. 그러나 이는 또한 셔터 속도를 늘리거나 ISO를 높이는 등 작은 렌즈 개방을 보정해야 할 필요가 있음을 의미합니다. 둘 다 노이즈를 생성 할 가능성이 있습니다. 내 렌즈에 충분히 가까이있는 전경 물체가 있어도 스택 노출에 관계없이 초점을 맞추어야한다는 것을 알고 있다면 캡처 노출이 적기를 바라면서 조리개를 f / 2.8 또는 f / 3.5로 두어야합니다.

개요

  • 일찍 도착하다
  • RAW 파일 촬영
  • 카메라를 수동 모드로 설정하십시오.
  • 삼각대 사용
  • 장시간 노출 노이즈 제거 및 고 ISO 노이즈 감소 기능 끄기
  • 미러 잠금을 해제하십시오.
  • 화이트 밸런스를 약 3,800 K로 설정하십시오.
  • 피사계 심도를 약간 높이거나 렌즈 수차를 줄이려면 f / 2.8과 같이 렌즈의 최대 조리개 값을 선택하십시오
  • 원하는 백칙에 따라 셔터 속도를 선택하십시오.
  • 중립적 인 노출을 만들기 위해 ISO를 선택하십시오. 특히 카메라가 ISO가 일정하지 않은 경우
  • 구도 및 초점 거리 선택
  • 카메라의 라이브 뷰에서 밝은 부분을 확대하여 초점을 맞 춥니 다.
  • 작품의 고 ISO 테스트 샷 찍기
  • 하나 이상의 하늘 노출 캡처
  • 필요한 경우 히스토그램에주의하면서 이미지를 과소 노출시키지 않도록 전경 노출을 한 번 이상 수행하십시오
    • 전경 노출을 돕기 위해 조명 페인팅 또는 주변 광을 사용하십시오.
    • 초점 스태킹과 넓은 조리개를 사용하면 소음과 노출 시간을 줄일 수 있습니다.

행운을 빈다. 안전 해! 은하수를 포착 한 후 잠을 자러 가십시오. 사후 처리는 별 아래의 잠 못 이루는 밤을 재충전 할 때까지 기다릴 수 있습니다. 그러나 잠을 자면 후 처리에 대한 도움을 얻기 위해 은하 사진 편집 궁극의 가이드를 확인하십시오 .

저자 정보

케빈 디 요르단 페이스 북 

케빈 디 조던 (Kevin D. Jordan)은 매사추세츠 주 보스턴에 본사를 둔 풍경과 밤하늘 사진 작가입니다. 보통 밤새 밀키 웨이를 쫓아 다니거나 뉴 잉글랜드 주변을 촬영하거나 피자를 실제로 먹는 등의 일을 할 수 있습니다. Facebook, Instagram @kevindjordanphoto 및 www.kevindjordan.com에서 그의 작업을 수행 할 수 있습니다.

https://improvephotography.com/39306/ultimate-guide-shooting-milky-way-photography/

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